产品分类 纺纱系统基本介绍 计量单位及换算 颜色

一、纺纱系统的基本介绍 1. 毛精纺系统WORSTED YARN（HN） 2. 毛半精纺系统 ROVING YARN（HN） 3 一、纺纱系统的基本介绍 1.毛精纺系统WORSTED YARN（HN） 2.毛半精纺系统　ROVING YARN（HN） 3.粗纺系统　WOOLEN YARN （JC） 4.棉纺系统　COTTON YARN （C） 5.半精纺系统SEMI-WORSTED YARN（C） 6.绢纺系统　SILK YARN （C） 7.亚麻纺系统LINEN YARN （C） 8.花式纱系统FANCY YARN（FY） 9.合股纱（含包覆或复捻）TWISTED YARN（C）

（一）毛精纺系统WORSTED YARN（HN） 精纺的工艺流程： 前纺（混条—一道并条—二道并条—三道并条—末道并条—粗纱—细纱—自络筒—并线—捻线—摇绞—成品） 将羊毛梳成毛条 （Combed Top简称Top）然后再纺成细纱，所成的纱因纤维平行排列，故毛羽少、织成的布面较光整，而羊毛特有的缩绒起毛现象也较缓和。常用的2/20Nm、2/32Nm、2/36Nm、2/40Nm、2/48Nm、2/52Nm或者更高支2/56Nm、2/60Nm、2/80Nm均属于。 梳毛纱可以100%纯羊毛纺制，也可和Acrylic Fiber或Polyester Fiber 混用而成所谓的A/W纱或T/W纱。A/W纱可作为横编织物 （Flat Knitting Fabrics）或 圆编织物（Circular Knitting Fabrics）， 也有用为梭织物（Woven Fabrics）。 T/W则都可以用于梭织物。 A/W的针织物， 若所用Acrylic Top是Bulky原料，则所混纺的纱也具Bulky特性，若为Regular Top， 则无Bulky特性。 Bulky意义：Acrylic Top是一种合成纤维，当将纤维拉伸并暂时定型后、若再将之放入蒸汽中热蒸，则纤维将再次收缩而回至原长度。利用此种特性，将具有此种特性的纤维和无此特性的纤维混合纺纱，然后再摇绞置入蒸汽房中定型（Setting），则加工的纤维将缩回原长度，而未加工的纤维则被迫拱出纱外，而使纱呈蓬松状，此种现象称Bulky。

(二)毛半精纺系统 ROVING YARN（HN） 纺纱工艺流程： 前纺（混条—一道并条—二道并条—三道并条—末道并条—粗纱)—细纱—并线—捻线—摇绞—成品） 支数范围：１／１６ＮＭ以下粗支纱． 使用的原料是中长纤维，基本接近精纺原料． 又叫冰岛毛纱．

（三）粗纺系统 WOOLEN YARN （JC） 　　纤维长度一般在1″～2″之间其原料则可分为洗净羊毛（Scoured Wool）和炭化羊毛（Carbonize Wool）二种。 　　Scoured Wool是指羊毛身上剪下来的羊毛，因纤维较短不能用于梳毛纺纱，故作为纺毛原料，但因其本质上品质良好，含杂少，为降低成本，故仅只加以洗涤，即直接供纺纱用，故称为洗净毛。 另有炭化毛，即系指该较短纤维、因含杂多，若单纯只经洗涤的过程是不能满足品质的要求，故必再经炭化处理，将含草的羊毛以硫酸处理过，则草籽中的水分被硫酸吸收而剩下炭素，再经烘干，草籽即成焦碳，而羊毛无损，结果即将羊毛与草籽分开而得干净之羊毛，为炭化羊毛。 　　基本来说，利用Scoured Wool原料所纺的纱，因纤维未经化学处理，故纤维强力佳，手感柔软，而起毛效果佳。但缺点是，不论再好的羊毛，因羊在草原上生长，所以羊毛总是或多或少带有草籽，而未经炭化处理的洗涤毛，通常的含杂量约有2～4%。而最好的亦有0.5%左右的含杂量，所以在纺纱过程中，若梳理（Cording）工程不良、则纱上将附带有或多或少的草籽，这是它的最大缺点。而使用炭化羊毛纺纱，就无此缺点，而且白度好。故表面上来看，品质较佳。但就实际效果来说，除含杂的问题外，其他所有品质应该以洗净毛所纺纱为优。

（四）棉纺系统 COTTON YARN （C） 原料(棉)----清花工程----梳棉工程----預併工程----條捲工程----精梳工程----併條一道----併條二道----併條三道----粗紗工程----細紗工程----筒子工程----成品 原料(混紡T,R,MR)----清花工程----梳棉工程----預併工程----併條一道----併條二道----併條三道----粗紗工程----細紗工程----筒子工程----成品

（五）半精纺系统SEMI-WORSTED YARN（C） 　半精纺顾名思义它的产品介于精纺和粗纺之间，这是由它的设备配置和使用原料的特殊性决定的。   在设备配置上，将棉纺技术与毛纺技术融为一体，形成了一种新型纺纱工艺。它前道为粗纺的和毛设备加上棉纺的梳棉、并条、粗纱、细纱机等，后道为精纺的络筒、并线，倍捻设备，装备与工艺的改变，解决了原来毛纺设备不能解决的问题。    在原料应用上，半精纺可实现棉、毛、丝、麻等天然纤维与其它新型的人造纤维、化学纤维等各种短纤维混纺，其生产纱线无论是应用在精（粗）纺面料或针织毛衣上，产品风格独树一帜，面料手感、垂性、身骨很有新意，给人的感觉耳目一新，有别于传统的毛精纺，粗纺产品风格，故称为“半精纺”。    半精纺是一种新的纺纱工艺，它与粗毛纺不同的是不用双联或多联梳毛机，而用棉纺梳棉机，与精毛纺不同的是不经过精（针）梳机，半精纺工艺与精毛纺工艺相比具有生产流程短，生产的纱线比精毛纺蓬松、柔软，与粗毛纺工艺比具有纱支细，条干均匀、表现光洁等特点。

（六）绢纺系统　SILK YARN （C） 蚕茧中有许多不能作为制丝原料的废茧，而在制丝生产及丝织生产过程中又会产生一定量的下脚料。这些原料同样具有天然丝的优良特性，通过一系列工序把它们加工成各种规格的丝纱，即称绢丝。将绢纺生产过程中产生的下脚，即落绵，经过紬丝纺加工系统纺制成的丝纱，就称为紬丝。 1.绢丝生产的任务 绢丝生产是将绢纺原料用化学方法去胶脱脂，再用物理机械的方法，消除蛹屑、杂质并切短较长纤维，经梳理、牵伸、加捻等工艺过程，把丝纤维加工成优良的绢纺纱。 2.绢丝生产的原料  纺制绢丝的原料品种繁多，品质差异也较大，在实际生产中，可粗略的分为干下脚与湿下脚两大类。 属于干下脚的原料，有各种茧类和茧衣。茧类为质量较差的茧及不能缫丝的茧（如印头茧、穿头茧、黄斑茧、汤茧、烂茧、薄皮茧、蛾口茧、双宫茧等）。茧衣是指在缫丝前，经剥茧机剥下的包裹在茧壳外层的乱丝。 属于湿下脚的原料，有长吐和汰头。长吐是缫丝索绪时理出的废丝，经机械处理，除去蛹体、杂质后引伸理直而成，是绢丝的上好原料。汰头是指缫丝时缫剩的蛹衬，经发酵加工后将蛹体除去而成。

3.绢丝生产工艺流程 绢丝生产工艺系统分为精练、制绵、纺丝三个阶段。 1) 精练：在纺丝加工前，先去除原料上的大部分丝胶、油脂与其他污染物制成精干绵，以利于后道纺丝及染整工程的生产。其工艺流程为：选别与除杂→精练→水洗→脱水→干燥。 a) 选别与除杂。选别是按照原料的种类、含胶量、含油量、色泽、强力、茧层厚薄等进行分类。除杂是利用手工或机械方法打击原料，使杂质落下或用化学方法对植物性杂质进行炭化处理。若是茧类原料，要用切茧机将茧子切开，排队蛹体。 b) 精练。将原料投入到加有化工料和助剂的练桶或煮练机内，进行脱胶、脱脂、去污物。精练的方法有生物化学法和化学法两种。生物化学法又分自然发酵法和酶练法。化学法有碱练、皂碱练和酸三种方法。 c) 水洗、脱水、干燥。原料精练后，丝纤维上残留着较多的练液和浮渣等杂质，需要在水洗机内用清水和温水浸洗，然后利用离心式脱水机脱水，最后经干燥机采用热空气进行干燥并制成精干绵。烘干后的精干绵还要进行养生和给湿。 2) 制绵：制棉生产的目的是通过选别、混和、开松、除杂、梳理等作用，将精干绵纺制成符合工艺要求的绵片。 制绵阶段的工艺流程为：                                 │─→ 头道切绵 ─→ 头道梳绵─│ 选别─→给湿─→配绵─→开绵──│─→ 二道切绵 ─→ 二道梳棉─│─→排绵                                 │─→ 三道切绵 ─→ 三道梳绵─│                                                落绵去紬丝纺 3）纺丝： 圆梳─→延展─→制条─→并条─→粗纱─→细纱─→自络筒─→并丝─→捻丝─→烧毛─→整丝─→摇绞─→打包

（七）亚麻纺系统LINEN YARN （C） 亚麻长麻纺纱工艺过程如下： 　　①　原料准备:从亚麻原茎中提制纤维。自然浸渍法（如雨露法、冷水法、温水法等）制取半脱胶亚麻纤维。亚麻原茎经浸渍（又称沤麻）和初步加工制成的长纤维，称打成麻 　　②　梳理:打成麻经栉梳,加工成梳成麻和短麻。梳成麻用长麻纺纱工艺，短麻和一粗、二粗用短麻纺纱工艺。打成麻也可以直接制条纺纱。 　　③　成纱：亚麻成纱加工分长麻纺和短麻纺二种。 从亚麻粗纱纺制细纱，可根据织物品种和质量要求采用湿纺法或干纺法。 湿纺法：从19世纪50年代起，粗纱煮练和漂白后再纺成细纱的工艺。纤维柔软的用纯碱煮练；纤维粗硬、含木质素较多的，则用烧碱或混合碱煮练。漂白剂可使用双氧水、次氯酸钠或亚氯酸钠。纺成的细纱采用管纱干燥法烘干。 干纺法：粗纱不经水槽浸湿或煮练，直接经细纱机纺纱，工艺简单、成本低，但只能生产较粗的纱，纯麻干纺纱通常不超过16公支。有的在牵伸罗拉引出处安装润纱装置，以减少纱的毛羽，称润纺或半湿纺。

（八）花式纱系统FANCY YARN（FY） 花式线的分类:花式线在原料选用、颜色搭配，花型变化及工艺参数选择上潜力很大，有助于花式线本身线种的增多。 目前国际上尚无统一的分类方法． 以加工方法的不同，大致可分为以下几类： 1、普通纺纱系统加工的花式线，如：链条线、金银线、夹丝线等； 2、用染色方法加工的花色纱线，如：混色线、印花线、彩虹线等； 3、用花式捻线机加工的花式线。花式纱的结构由芯纱、饰纱、固纱组成。芯纱承受强力，是主干纱；饰纱以捻包缠在芯纱上形成效果；固纱以相反的捻向再包缠在饰纱外周，以固定花纹，但也有不用固纱的情况。 以下介绍几种常见花式纱(线)的名称及组成的特点： A、结子线： 饰纱在同一处作多次捻回缠绕。 B、螺旋线： 由细度、捻度以及类型不同的两根纱并合和加捻制成。 C、粗节线： 软厚的纤维丛附着在芯纱上，外以固纱包缠。 D、圈圈线 ：饰线形成封闭的圈形，外以固纱包缠。 E、结圈线： 饰纱以螺旋线方式绕在芯线上，但间隔地抛出圈形。 F、雪尼尔线： 在芯线喑夹着横向饰纱。饰纱头端松开有毛绒。 G、菱形金属线： 在金属芯线(由铝箔或喷涂金属的材料外套着透明的保护膜制成)的外周缠绕另种颜色，细的饰线和固线，具有菱形花纹效果。

（九）合股纱（包覆纱或者复捻纱等）TWISTED YARN （C） 4、由多组分单纱构成的花式纱线采用多种原料组合，蕴涵了各种天然纤维和各种化学纤维，使产品不仅形态丰富多彩，而且能很好地体现多种纤维取长补短的优势。 产品的复合化即多种色彩及多种造型组合，符合休闲自然的时代潮流。除了多原料多色彩组合外，再加上造型设计，如平行纱、大肚纱、圈圈纱、竹节纱、波纹纱等的交替使用，将多色彩、多造型在同一纱条中随机组合，不仅使织物表面上易产生条、斑疵点的现象得以掩饰，而且增加了外观立体感及休闲自然之美。 （九）合股纱（包覆纱或者复捻纱等）TWISTED YARN （C）

二、纺织常用计量单位及换算 １）．毛纱粗细的表示方法： 纱线的粗细定量方法有定长制和定量制两种方法： 　　纱线的粗细定量方法有定长制和定量制两种方法： 　　A．定长制单位意义为：单位长度的纱或线的重量。 　　　　　　　　　　　　　数字越大，表示越粗。计算公式： (1)、旦尼尔(D):每9000米长的毛料有多少克。 　　D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: 每1000米毛料有多少克。 　tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) B．定重制单位意义：单位重量的纱或线的长度　 数字越大，表示越细。计算公式: (1)、公制支数(Nm):每1千克的纱有多少千米。 　　Nm=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S/Ne):每1英磅的毛料有多少个840码。 S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)

2）、选择换算公式： (1)、公制支数(Nm)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/Nm (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S 　　　　K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 　　　　　　棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(Nm)的换算公式:tex=1000/Nm (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S 　　　　K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 　　　　　　棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、公制支数(Nm)与英制支数(S)的换算公式:Nm=S/0.59

三、颜色 1、影响颜色的因素: 光源；观测者；原物料种类和外观；加工方式；色样的大小……等等因素 品名 色温 光源 用途 D65 6500K 平均北窗光 国际标准1.2日光 TL84 4150K 三基色萤光光源 欧洲日本商店光源 CWF 4200K 冷白光 美国商店光源 UV 紫外光 紫外线光源 U30 3000K 暖白光 美式商用光源 A/F 2856K 黄光源 夕阳光黄光源

2、现用到的AATCC标准 标准 方法 适用范围 现可达到级数 最高 AATCC8 耐摩擦色牢度 纤维制造的色纱和染的印的或是彩印的纺织品 干摩：深色/中色：3-4； 浅色：4 5 湿摩：深色/中色：3； 浅色：3-4 AATCC15 耐汗色牢度 此法适用于染色的，印染的，或其它的形式的有色织物 湿摩：深色/中色：4； 浅色：3-4 AATCC16 耐光色牢度 所有类型的纺织材料和色料 中色/深 级数： 4.0(10&20hrs) 浅色：级数： 4.0(10 hrs) 级数：3.5(20hrs) 个别艳色的,含荧光的2-3级。 9 AATCC20 纤维分析：定性 定性包含对测定各种混合物中纤维的百分含量的定性方法 AATCC20A 纤维分析：定量 这种方法是测定纤维的组成 混纺：+/-3% AATCC61 洗涤不褪色，家用和商用： 加速 是为评价耐洗涤褪色纺织材料 变色：深色/中色：4； 浅色：3-4 沾色：深色/中色：3-4； 浅色：4 AATCC81 湿法加工纺织品水萃取液 PH值测定 洗涤或漂白过的纺织品 可依客户的要求调整 AATCC150 家庭洗涤后衣物的尺寸变化 本测试方法不适用具有伸展性的织物制成的成衣 AATCC172 家庭洗涤中无氯漂白剂的色牢度 在溶液中不释放次氯酸根离子的漂白剂 变色：深色/中色：4； 浅色：3-4 AATCC179 自动家庭洗涤的织物和成衣扭斜程度的变化 对于一些布料，成衣的扭斜程度并不只与布料本身的缩水有关，还与成衣的车缝工艺有关 扭斜用百分比表示，此项根据品种或客户要求。 AATCC188 家庭洗涤中次氯酸钠漂白作用不褪色 通过氧化作用来清洁，变白，变亮 一般只对泳衣测试，对色牢度要求很高。 说明：AATCC：American Association of Textile Chemists and Colorists（美国纺织化学家和染色学家协会）。

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