服装结构设计.

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服装结构设计

西装八字领的制图与设计 主讲: 李杨琳

有领结构按外观形态主要分为三类:立领、翻领和驳领 一、驳领结构及名称

二、八字领的做图步骤 1.确定衣身基本框架(B=100 s=41 WL=40) 2.确定驳点位置  驳点上下定位:理论上可自由设计 一般二粒扣驳点在WL线附近 一般三粒扣驳点在WL线上10cm左右 一般一粒扣驳点在WL线下10cm左右  驳点左右定位:由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定 一般衬衣为1.7-2cm;上衣为2-2.5cm;大衣为3-4cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm;上衣为6-8cm;大衣为8-10cm。

二、八字领的做图步骤 3.确定驳口基点位置 4. 确定驳口线 底领宽=2.5-5cm 本例底领宽采用3cm 翻领宽=底领宽+1-2cm 本例翻领宽采用4cm 由肩颈点沿肩线方向延长 0.8领底宽=3*0.8=2.4cm 得到驳口基点 由驳点和驳口基点连线 得到驳口线

二、八字领的做图步骤 5.确定串口线位置 6. 画出驳头 串口线位置的高低和倾斜的角度理论上可自由设计,但常规八字领一般是这样定位:由前领深的1/2和前颈点相连成斜线并沿长 作一条线与串口线平行,并令其距离等于8cm,得到A点 连接A点和驳点成直线,将其修正为弧线,得到驳头

二、八字领的做图步骤 7.根据后领弧长、底领宽、翻领宽及翻领度画出后领形状 通过肩颈点做驳口线的平行线,并令其等于后领弧长○=后横开领+0.7cm=8.7 后横开领=0.08B=8cm,得到A点 以A点为圆心,2.5cm为半径画弧,再以肩颈点B为圆心,8.7cm为半径画弧,得到交点C 连BC成直线,做BC的垂线,令其等于3+4=7cm

二、八字领的做图步骤 8.根据采寸配比配出领嘴,完成八字领制图 ◎:串口线 ○:驳角 △:领角 □:翻领宽 ◎:串口线   ○:驳角  △:领角 □:翻领宽 配比关系:◎>○>△(0.5cm以上)≈□ 

现在用服装CAD软件动态演示一下八字领制图的全过程 时间大约需要15分钟

三、八字领制图的设计要点 (一)驳领主要构成因素:底领宽、翻领宽、驳点位置 底领宽=2.5-5cm 翻领宽=底领宽+1-2cm 驳点上下定位:理论上可自由设计 一般二粒扣西装驳点在BL线附近 一般三粒扣西装驳点在BL线上10cm左右 一般一粒扣西装驳点在BL线下10cm左右 驳点左右定位:由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定 一般衬衣为1.7-2cm;上衣为2-2.5cm;大衣为3-4cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm;上衣为6-8cm;大衣为8-10cm。

三、八字领制图的设计要点 (二)驳口线和串口线的确定方法 1.驳口线的确定方法:由驳点和驳口基点连线而成 驳口线的变化如下图

三、八字领制图的设计要点 (二)驳口线和串口线的确定方法 2.串口线上下及角度定位理论上可自由设计 一般可把前片竖开领分成二等分,和前颈点连线来定位

三、八字领制图的设计要点 (三)关于翻领松度 1.为何要设计翻领松度: 是为弥补领外口长度的不足 2.影响翻领松度的因素: (1)主要因素:底领和翻领的差值;驳点位置的高低 一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm,翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm; 驳点每上升一个扣位即10cm翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm (2)次要因素:面料弹力及有无领嘴 一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物;弹性差的翻领松度大如人造或精纺织物 有领嘴的翻领松度小;无领嘴的翻领松度可在有领嘴的基础上增加0.5cm

三、八字领制图的设计要点 (四)翻领松度的计算方法:举例说明 底领和翻领的宽度分别为6和3cm,驳点上升二个扣位即20cm,以基本翻领松度2.5cm来计算,此款驳领倒伏量=2.5+2+2=6.5cm

三、八字领制图的设计要点 (五)八字领的采寸配:◎>○>△(0.5cm上)≈□ 

三、八字领制图的设计要点 (六)驳领领型变化: 以上是常规八字领的采寸配比,实际上驳领型的设计是存在很大设计空间的,要根据款式需要进行设计,下面是驳领领型变化的图示

四、八字领在款式制图的实际应用

复习思考题: 1.驳点是如何定位的? 2.驳口基点是如何定位的? 3.驳口线和串口线是如何定位的? 4.为何要有翻领松度?影响翻领松度的因素有哪些?如何计算翻领松度 5.八字领的采寸配比是怎样的?