服装结构设计
西装八字领的制图与设计 主讲: 李杨琳
有领结构按外观形态主要分为三类：立领、翻领和驳领 一、驳领结构及名称
二、八字领的做图步骤 1.确定衣身基本框架(B=100 s=41 WL=40) ２．确定驳点位置 驳点上下定位：理论上可自由设计 一般二粒扣驳点在ＷL线附近 一般三粒扣驳点在ＷL线上10cm左右 一般一粒扣驳点在ＷL线下10cm左右 驳点左右定位：由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定 一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm；大衣为3-4cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣为8-10cm。
二、八字领的做图步骤 3.确定驳口基点位置 ４. 确定驳口线 底领宽=2.5-5cm 本例底领宽采用3cm 翻领宽=底领宽+1-2cm 本例翻领宽采用4cm 由肩颈点沿肩线方向延长 0.8领底宽=3*0.8=2.4cm 得到驳口基点 由驳点和驳口基点连线 得到驳口线
二、八字领的做图步骤 ５.确定串口线位置 ６. 画出驳头 串口线位置的高低和倾斜的角度理论上可自由设计,但常规八字领一般是这样定位:由前领深的1/2和前颈点相连成斜线并沿长 作一条线与串口线平行，并令其距离等于8cm，得到Ａ点 连接Ａ点和驳点成直线，将其修正为弧线，得到驳头
二、八字领的做图步骤 ７.根据后领弧长、底领宽、翻领宽及翻领度画出后领形状 通过肩颈点做驳口线的平行线，并令其等于后领弧长○=后横开领+0.7cm=8.7 后横开领=0.08B=8cm，得到Ａ点 以Ａ点为圆心，2.5cm为半径画弧，再以肩颈点Ｂ为圆心，8.7cm为半径画弧，得到交点C 连BC成直线，做BC的垂线，令其等于3+4=7cm
二、八字领的做图步骤 8.根据采寸配比配出领嘴，完成八字领制图 ◎：串口线 ○：驳角 △：领角 □：翻领宽 ◎：串口线 ○：驳角 △：领角 □：翻领宽 配比关系：◎>○>△(0.5cm以上)≈□
现在用服装CAD软件动态演示一下八字领制图的全过程 时间大约需要15分钟
三、八字领制图的设计要点 （一）驳领主要构成因素：底领宽、翻领宽、驳点位置 底领宽=2.5-5cm 翻领宽=底领宽+1-2cm 驳点上下定位：理论上可自由设计 一般二粒扣西装驳点在BL线附近 一般三粒扣西装驳点在BL线上10cm左右 一般一粒扣西装驳点在BL线下10cm左右 驳点左右定位：由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定 一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm；大衣为３－４cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣为8-10cm。
三、八字领制图的设计要点 （二）驳口线和串口线的确定方法 １．驳口线的确定方法：由驳点和驳口基点连线而成 驳口线的变化如下图
三、八字领制图的设计要点 （二）驳口线和串口线的确定方法 ２．串口线上下及角度定位理论上可自由设计 一般可把前片竖开领分成二等分，和前颈点连线来定位
三、八字领制图的设计要点 （三）关于翻领松度 １．为何要设计翻领松度： 是为弥补领外口长度的不足 ２．影响翻领松度的因素： （１）主要因素：底领和翻领的差值；驳点位置的高低 一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm，翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm; 驳点每上升一个扣位即10cm翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm （２）次要因素：面料弹力及有无领嘴 一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物；弹性差的翻领松度大如人造或精纺织物 有领嘴的翻领松度小；无领嘴的翻领松度可在有领嘴的基础上增加0.5cm
三、八字领制图的设计要点 （四）翻领松度的计算方法：举例说明 底领和翻领的宽度分别为6和３cm，驳点上升二个扣位即20cm，以基本翻领松度2.5cm来计算，此款驳领倒伏量=2.5+2+2=6.5cm
三、八字领制图的设计要点 （五）八字领的采寸配：◎>○>△(0.5cm上)≈□
三、八字领制图的设计要点 （六）驳领领型变化： 以上是常规八字领的采寸配比，实际上驳领型的设计是存在很大设计空间的，要根据款式需要进行设计，下面是驳领领型变化的图示
四、八字领在款式制图的实际应用
复习思考题： １．驳点是如何定位的？ ２．驳口基点是如何定位的？ ３．驳口线和串口线是如何定位的？ ４．为何要有翻领松度？影响翻领松度的因素有哪些？如何计算翻领松度 ５．八字领的采寸配比是怎样的？