第二章 女装整体设计 §1 衣身廓体整体结构设计 第二章  女装整体设计 §1 衣身廓体整体结构设计 一、女装胸腰差、臀胸差的衣身风格分类 ★、※二、女装胸腰差、臀胸差的结构处理 1、胸腰差收省的分配比例 2、胸腰差收省要领 3、臀胸差放量处理

一、女装胸腰差、臀胸差的衣身风格分类 根据胸腰差、臀胸差可对女装衣身进行不同风格的确定： （1）、B-W=结构线数量×每个结构线中收腰量= ①　　　　　　 ②　　　　　　③　　　　　　 ④ 图2.1.1 胸腰差衣身风格

（2）、H= ①　　　　　　　 ②　　　　　　 ③ 图2.1.2 臀胸差衣身风格

二、女装胸腰差、臀胸差的结构处理 根据胸腰横截面图可得出各部位收省量的分配比例（见图2.1.3），根据该分配比例可在衣身上进行省量分配。 图2.1.3 胸腰横截面收省分配图

2、胸腰差收省要领 ①、后背中心最凹，故后腰中心处收省量应最大△≤3，侧后腰省量※≤2△，否则，衣服将向后中心处推。同时为了避免后袖窿处的蛤蟆嘴形，故当※超过2.5时，需将后分割线进行交叉处理。 ②、两侧缝处收量分别不能大于1.5，否则侧缝在腰节衣上会凸出。 3、臀胸差放量处理（如图2.1.4） 放量时，后中心处应放量最小，大约比后腰收量大0.5cm左右，后分割线处放量最大，侧缝其次，前片宜放量小。

图2.1.4 衣省胸腰差收省量及臀胸差放量分配图

§2 冬季女装整体结构设计 一、宽松型风格结构设计 2、宽松型风帽大衣 二、较宽松型风格结构设计 三、较贴体型风格结构设计 §2 冬季女装整体结构设计 一、宽松型风格结构设计 1、宽松型立领插肩袖大衣 2、宽松型风帽大衣 二、较宽松型风格结构设计 三、较贴体型风格结构设计

一、宽松型风格结构设计 实例一 宽松型立领插肩袖大衣 1、规格设计 已知：B*=84，H=160，垫肩=0， 两件厚毛衣=2*4=8。 实例一 宽松型立领插肩袖大衣 1、规格设计 已知：B*=84，H=160，垫肩=0， 两件厚毛衣=2*4=8。 前腰节长=0.2*160+2+8=42 L=2.3*42=95或=160*0.5+6=96 B=84+8+＞20=92+28=120 袖窿深=0.2B+3+3=0.2*120+6=30 SL=0.3*160+10=58 N=0.25*（84+8）+19=42 SH=0.3*120+11=47 图2.2.1 宽松型立领插肩袖大衣款式

2、实际前、后浮余量处理 实际前浮余量=4.2-0.05（36-12）=3.2 或 实际后浮余量=1.6-1=0.6（缝缩）

3、结构设计 图2.2.2 宽松立领插肩袖结构制图

★、※制图要领： ①、后腰节放长量：及后中心点向上抬高#≤1（呢料需0.5左右），后颈侧点抬高#，肩端点抬高#/2。否则会起吊。 ②、门襟处放出量≤1，弥补前胸围的消耗量。 ③、肩部有缝缩，前肩绘制成前凸后平；肩部没有缝缩，前肩绘成前凸，后肩绘成后凹形。 ④、绘制前侧缝的摆量需大于后侧缝的摆量，约大2cm 左右（为宽松型服装的共同特点）。 ⑤、袖翻边制图：袖翻边宽为8cm左右，在距离袖口2.5cm左右缝合，应以袖口边为对称轴，将2.5处的袖口进行对称，以保证缝合时袖口平服。后袖袖翻边制图方法同前袖翻边，前、后袖翻边在袖中心线处连折。

规格设计： 前腰节长=0.2*160+2+8=42 L=2.3*42=96 B=84+8+＞20=92+28=120 BLL=2/3*42=28 SL=0.3*160+10=58 N=0.25*（84+8）+19=42 SH=0.3*120+11=47 CW=15.5；垫肩=1 风帽长=头长=33； 帽宽=头宽=28 实际前浮余量=4.2-0.05（36-12）-0.7 =2.5 图2.2.3 宽松型风帽大衣款式图 实际后浮余量=1.6-1-0.7=0

2、结构制图 图2.2.4 衣身款式结构设计 图2.2.5 袖与风帽的结构制图

★、※结构设计要领： ①、后腰节放长量：及后中心点向上抬高#≤1（呢料需0.5左右），后颈侧点抬高#，肩端点抬高#/2。否则会起吊。 ②、门襟处放出量≤1，弥补前胸围的消耗量。 ③、肩部有缝缩，前肩绘制成前凸后平；肩部没有缝缩，前肩绘成前凸，后肩绘成后凹形。 ④、绘制前侧缝的摆量需大于后侧缝的摆量，约大2cm 左右（为宽松型服装的共同特点）。 ⑤、制作风帽时，将前、后横开领开大2cm左右，后直开领开大1cm左右。⑥、风帽具体的制图步骤见第三章P35的风帽结构设计。 ⑦、口袋定位：距离前中心线约0.1B，腰节8~11左右，此款式为大衣，采用距腰节11cm定为口袋位置。

二、较宽松型风格结构设计 1、规格设计 B=(B*+内衣)+15~20 N=0.25(B*+内衣)+17~18 SH=0.3B+12 实际前浮=理论前浮-0.7垫肩-0.05（松量-12） 实际后浮=理论后浮-0.7垫肩-0.05（松量-12）

2、实例 （1）、规格设计： WLL=40+2=42 L=2*WLL=2*42=84 N=0.25*90.5+18=40 B=(84+2.5+4)+≤20=90.5+19.5=110 BLL=0.2B+3+3=28 SH=0.3*110+12=45 CW=0.1*84+7=15.5 实际前浮=4.2-0.7-0.05（19.5+6.5-12） =2.7 实际后浮=1.6-0.7-0.7=0.2 肩缝缝缩 图2.2.3 款式图

图2.2.4 衣袖结构图 图2.2.4 衣身结构图

★、※制图要领： ①前胸围B/4+1.5，后胸围B/4-1.5， ②（B-W）/2=5，（H-B）/2=2， ③口袋靠腰线处需向上抬1cm， ④胸省转移可采用近似转移，即不通过胸高点，而通过分割线与胸围线交点进行转移，较宽松型均可采用此方法。 ⑤ 翻折领的倒伏量必须是后成型领围长与后领窝长差量以及面料厚度之和，面料厚度一般≤1。

三、较贴体型风格结构设计 1、规格设计 B=(B*+内衣)+10~15 N=0.25(B*+内衣)+17~18 SH=0.3B+12~13 实际前浮=理论前浮-0.7垫肩-0.05（松量-12） 实际后浮=理论后浮-0.7垫肩-0.05（松量-12）

2、规格设计： WLL=0.2*160+8+1=41 L=7/4*WLL=7/4*41=71 N=0.25*90.5+18=40 B=(84+4)+14=102 BLL=0.2B+3+2=0.2*102+5=25 SH=0.3*102+12.5=43 CW=0.1*84+5=13.5 (B-W)/2=4.5 (H-B)/2=1.5 实际前浮=4.2-0.7-0.05（18-12） =3.2 图2.2.5 款式图 实际后浮=1.6-0.7-0.3=0.6 肩缝缝缩

3、结构设计 图2.2.6 较贴体衣身结构图 图2.2.7 衣袖结构图

★、※ 制图要领： ①、前胸围B/4+1，后胸围B/4-1。 ②、后肩端点处因垫肩需向上抬0.7、0.15，同时因为缝缩量需向下0.6/3的量。前肩端点处只需向上抬0.7。 ③、前后省道腰节处量均不能太大，需小于1.5cm，以免起泡。 ④、侧缝处亦不宜太大，1cm左右，以免袖窿底部起鼓。 ⑤、因为面料较厚，省道需采用缝份缝合并分开熨烫，则必须将省道出拉开两个缝份量，前片采用将其余前浮余量0.8左右折叠，拉开省道出的缝份量。后片采用折叠0.7左右，拉开省道缝份量，同时需将后袖窿深点向上抬0.7左右，补足所折叠的量即图5.2.6中的◎量。

⑥、叠门量、扣眼与纽扣的关系（见图2.2.8）。 ⑦、AH=47.1，吃势=2.5，前后采用1∶2比例制图，袖肥/2=19.1，1份=1.87，按两片袖结构进行制图，前偏袖=3，后偏袖=2。由于款式袖山处收一省道，省道量即图中◇量可为全部吃势，亦可为部分吃势。 图2.2.8 叠门量、扣眼与纽扣的关系

§3 女春秋装整体结构设计 一、宽松型风格结构设计（方法同冬装） 二、 较宽松型风格结构设计 三、较贴体型风格结构设计 （一）、规格设计 §3 女春秋装整体结构设计 一、宽松型风格结构设计（方法同冬装） 二、 较宽松型风格结构设计 三、较贴体型风格结构设计 （一）、规格设计 （二）、实例 四、贴体型风格结构设计

二、 较宽松型风格结构设计 1、规格设计 B=(B*+内衣)+15~20 N=0.25(B*+内衣)+17 SH=0.3B+11~12 -------要求基本消除 实际后浮余量=理论后浮余量-0.7垫肩-0.05（B松量-12）

2、实例 （1）、规格设计 WLL=42 L=5/2.7*42=78 B=(84+2.5)+15~20=104 BLL=0.2*104+3+3.5=27 N=0.25*86.5+18=40.5 SH=0.3*104+12=43 SL=0.3*160+9+1=58 CW=14.5 实际前浮余量=4.1-0.7-0.05*（20-12） =3 图2.3.1 较宽松春秋衫款式图 实际后浮余量=0.5（缝缩）

（2）、结构制图 图2.3.2 较宽松型春秋衫结构图

★、※制图要领： ①、后肩点↑0.7，↑0.2/2，↓0.5/3 ②、若翻折领的翻折止点在胸围线以下，则可采用撇胸的方法，撇胸有两种方法：一种旋转法；另一种直接制图。直接制图法需抬高前肩端点0.4左右。 故前肩端点↑0.7，↑0.4。 ③、袖衩的具体画法见袖子的结构图。

若为较贴体落肩袖，则需作一与水平夹角约45度的斜线，并在斜线上截取落肩量◎； （3）、落肩袖的制图方法 若为较贴体落肩袖，则需作一与水平夹角约45度的斜线，并在斜线上截取落肩量◎； 若为较宽松落肩袖，则需延长肩线并截取落肩量◎。 作落肩袖袖子时，需将袖山高降低◎-◎/2，袖长减少◎-◎/2。 图2.3.3 落肩袖制图方法

三、较贴体型风格结构设计 B=(B*+内衣)+10~15 N=0.25(B*+内衣)+17 SH=0.3B+11~12 -------要求基本消除 实际后浮余量=理论后浮余量-0.7垫肩-0.05（B松量-12）

实例一：较贴体连身翻折领春秋衫 （1）、规格设计 WLL=41 L=41*7/4=70 B=84+2.5+13.5=100 N=0.25(84+2.5)+18=39.5 SH=0.3*100+12.5=42.5 垫肩=1.5 SL=58 cw=13.5 (B-W)/2=4.5 (H-B)/2=2 实际前浮余量=4.1-0.05（16-12） -0.7*1.5=2.85 实际后浮余量=1.6-1.25=0.35（缝缩） 图2.3.4 较贴体连身翻折领款式图

图2.3.5 较贴体连身翻折领结构制图

★、※制图要领： ①、连身翻折领制图方法：先按个规格将翻折领作出，若面料较薄，可以A为旋转点将领与衣身重叠量拉出或转移部分前浮余量，形成阴影部分的省；若面料较厚，可以A为旋转点将领与衣身在SNP点处拉出或转移前浮余量，以得到2 个缝份量，转移的前浮余量须≤2.5,以免起鼓。 ②、因前、后片有横向分割线，故需进行处理：可直接将多余量在前、后中线处去除，臀围、下摆尺寸必受影响；亦可将前、后横向分割线分别以B、C为中心旋转，以保证下摆量不变，臀围尺寸略受影响。

2. 实例二 （1）、款式要求： 衣身为前、后公主线，垫肩1，袖为贴体袖， 领压驳。 （2）、规格设计 2. 实例二 （1）、款式要求： 衣身为前、后公主线，垫肩1，袖为贴体袖， 领压驳。 （2）、规格设计 WLL=41 L=70 B=84+2.5+13.5=100 N=0.25(84+2.5)+18=39.5 SL=58 SH=0.3*100+12.5=42.5 cw=13.5 (B-W)/2=4.5 (H-B)/2=2 实际前浮余量=4.1-0.05（16-12）-0.7 =3.2 图2.3.6领压驳 实际后浮余量=1.6-0.9 =0.5（缝缩）

结构制图同有领座翻折领结构制图，领AB段与挂面AB段缝制，需将挂面AB段拉出一省量，以将领与挂面缝合。折叠量需在挂面处补出。 ★、※（3）、领部结构制图见2.3.7 结构制图同有领座翻折领结构制图，领AB段与挂面AB段缝制，需将挂面AB段拉出一省量，以将领与挂面缝合。折叠量需在挂面处补出。 图2.3.7 领压驳结构制图

（1）、款式要求： 3.实例三 衣身为前、后公主线，垫肩1，袖为贴体 袖，驳压领。 （2）、规格设计 WLL=41 L=70 B=84+2.5+13.5=100 N=0.25(84+2.5)+18=39.5 SH=42.5 SL=58 cw=13.5 (B-W)/2=4.5 (H-B)/2=2 实际前浮余量=4.1-0.05（16-12） =3.9 图2.3.8 驳压领 实际后浮余量=1.6-1.25=0.35（缝缩）

★、※（3）、领部结构制图见2.3.9 结构制图同有领座翻折领结构制图，领AB段与衣身AB段缝制，需将衣身部份前浮余量在AB段拉出一省量，以将领与衣身缝合。在肩端点处补足0.4cm。 图2.3.9 驳压领结构制图

4.实例四：较贴体三开身春秋衫 （1）、规格设计 WLL=41 L=41*7/4=70 B=84+2.5+12.5=99 N=0.25(84+2.5)+18=39.5 SH=0.3*100+12.5=42.5 垫肩=1 SL=58 (B-W)/2=4.5 cw=13.5 (H-B)/2=2 实际前浮余量=4.1-0.05（15-12）- 0.7*1=3.25 图2.3.10 款式图 实际后浮余量=1.6-0.9=0.7（缝缩）

（2）结构制图 图2.3.12 袖结构制图 图2.3.11 衣身结构制图 图2.3.13 驳折领结构制图

四、贴体型风格结构设计 (一)、规格设计 B=(B*+内衣)+0~10； N=0.25(B*+内衣)+17； SH=0.3B+11~12 -------要求基本消除 实际后浮余量=理论后浮余量-0.7垫肩-0.05（B松量-12）

（二）、实例 实例一：贴体连身垂折领 1、规格设计 WLL=40 L=41*7/4=70 B=84+4=88 N=0.25*84+17=38 SH=0.3*88+12.5=39 垫肩=1 SL=58 cw=10.5 (B-W)/2=7 (H-B)/2=1 实际前浮余量=4.1-0.7*1 =3.4 实际后浮余量=1.6-0.7 =0.9（不对准肩胛骨中心的省） 图2.3.14 款式图

图2.3.16 结构示意图

①、该款式为A形肩，在H肩基础上去除套肩量形成A形肩。 ★、※制图要领： ①、该款式为A形肩，在H肩基础上去除套肩量形成A形肩。 侧缝处◎一般为1.5cm，若为弹性面料可达到2.5cm。 连身褶领制图方法：根据要求开大后横开领☆，保证领上口与肩部夹 角为92º左右。将前横开领开大☆+2左右，同时使前肩、领与后肩、领长度相等。 若款式为后开口型，则◇+□无特别的限制，只需大于N/2。若做成贯头型，则◇+□≥头围/2=28。 ④、A型肩的袖必须在H型袖基础上袖山增加套肩量/2，袖底增加套肩量/2。 ⑤、袖口抽褶时保证后袖褶量大于前袖褶量。 ⑥、袖山抽褶采用剪切拉展法，成型袖泡量=袖山抬高量/2（见图2.3.15）。 图2.3.15 袖山抽褶图

WLL=40+1=41（胸、腰差大，需将腰节线增长，以使侧缝能在较长的距离内实现卡腰） 实例二、贴体连身立领春秋装 1、规格设计 WLL=40+1=41（胸、腰差大，需将腰节线增长，以使侧缝能在较长的距离内实现卡腰） L=41*3/2=60 B=84+1.5+8.5=94 N=0.25*85.5+17=38.5 垫肩=1 SH=0.3*94+13=41 SL=0.2*160+8=40 cw=18.5 (B-W)/2=11 (H-B)/2=4 实际前浮余量=4.2-0.7*1=3.5 实际后浮余量=1.6-0.7=0.9（肩缝缝缩） 图2.3.17 款式图

图2.3.18 衣身结构制图 图2.3.19 袖及领结构制图

★、※制图要领 ①、领为连身翻立领，先按立领进行结构制图，再进行翻领制图，需将翻领的A’E’段与立领AE重合。立领在AB处断开，立领ABCD段单独裁剪。 ②、分割线通过胸高点BP，将前浮余量转移至领口省处，肩端点需抬高0.4cm，领口省需凹0.2cm，以满足人体体形需求。 ③、画袖子，需拷贝圆后袖窿弧线即前、后袖窿宽不变，袖肥保证0.2B-2～-3范围内。袖为七分袖，袖口为喇叭形，制图时，以前袖成形线为基准，量取袖口尺寸，并以此为后成形线，距离后成形线相同距离，确定分割线位置，并以前袖成形线为对称，将分割线、袖窿进行对称制图。