纺纱原料及纱线知识

纺纱原料 天然纤维：凡以自然界原有的动植物或矿物质中获得的纺织纤维称为天然纤维 化学纤维：凡用天然的或合成的高聚物为原料，由人工或加工制成的纤维物状物体称为化学纤维

天然纤维分类 分类 植物纤维 动物纤维 矿物纤维 种类 棉、麻 毛、丝 石棉 物质 纤维素 蛋白质 无机矿物质

化学纤维分类 分类 再生纤维素纤维 合成纤维素纤维 无机纤维 定义 纤维 天然高分子化合物为原料制成的，化学组成与高聚物基本相同的化纤 以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料纯化学合成的高聚物 人造的、主要成分为无机物的纤维 纤维 再生纤维素、粘胶、天丝、Modle、竹纤维铜氨等 再生蛋白质、大豆、花生等纤维 涤纶 酯基 锦纶 酰胺基 腈纶 丙烯腈 丙纶 聚丙烯 维纶 聚乙烯醇 氯纶 聚氯乙烯 玻璃纤维 金属纤维 陶瓷纤维 碳纤维

常见纤维简介 1、历史悠久、舒适保暖的棉纤维 2、麻纤维（苎麻、大麻、亚麻、罗布麻、槿麻、黄麻等） 3、强力高、抗皱免烫的涤纶（聚酯纤维） 优点：吸湿性好、染色性好、耐漂白 缺点：不耐酸、易发霉、易燃、弹性及弹性恢复性差 2、麻纤维（苎麻、大麻、亚麻、罗布麻、槿麻、黄麻等） 优点：良好的吸湿散湿、透气的功能，凉爽挺括、质地轻、防虫防霉 3、强力高、抗皱免烫的涤纶（聚酯纤维） 优点：物理机械性能优异、弹性模量高、耐热性能好、易洗快干 缺点：吸湿性能差、染色性不良、易起毛球、易产生静电 4、坚牢耐磨的锦纶（聚酰胺纤维） 优点：弹性好、防蛀、防霉、耐磨性好、染色容易 缺点：吸湿性差，对酸敏感。 具有良好的吸湿散湿与透气的功能，传热导热快、凉爽挺括、出汗不贴身、质地轻、强力大、防虫防霉、静电少、织物不易污染、色调柔和大方、粗犷、

各类纤维简介-2 5、合成棉花的维纶（聚乙烯醇纤维） 6、吸湿透气的粘胶（再生纤维素纤维） 7、氨纶（聚氨酯弹性纤维）（莱卡，伊莱斯邦） 分水溶性维纶、高强维纶 优点 吸湿性好、尺寸稳定性好、耐热性好 缺点 染色性能差、弹性不好、易折皱、耐热水性能差、湿热超过110℃ 会发生显著收缩和变形 6、吸湿透气的粘胶（再生纤维素纤维） 优点：与棉的性质极为相似 如吸湿、透气、易染色、抗静电 缺点：湿强特低（干强的60%），湿伸长率高。 7、氨纶（聚氨酯弹性纤维）（莱卡，伊莱斯邦） 优点：弹性好，牵伸一般在5-8倍 缺点：耐氯性差 莫代尔 (Modal) 是奥地利兰精 (Lenzing) 公司开发的高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。 莫代尔纤维的原料是产自欧洲的灌木林，制成木质浆液后经过专门的纺丝工艺制作而成，是一种纤维素纤维，所以与棉一样同属纤维素纤维，是纯正的天然纤维。

其他一些特殊纤维 优点：抑菌防霉、吸湿快干、透气排湿，手感滑爽柔软、色泽亮丽 竹纤维（竹浆型粘胶纤维） 麻赛尔（竹浆型粘胶纤维）： 优点 ： 抗菌、抑菌，和粘胶相似吸湿强棉调节湿度作用凉爽 缺点 ：湿强低、起毛起球、色牢度差 麻赛尔（竹浆型粘胶纤维）： 优点：抑菌防霉、吸湿快干、透气排湿，手感滑爽柔软、色泽亮丽 缺点：湿强低，断裂伸长小，色牢度差，不耐漂 丽赛尔Lyocell纤维（天丝是“Tencel”的中译名，奥地利兰精公司商品名） 优点：干湿强度高、尺寸稳定性好、在水中收缩率小 缺点：静电大，易在布面产生棉粒、毛头，洗水次数多会变硬 莫代尔纤维（高湿模量的纤维素纤维） 优点：棉的柔软性、吸湿性、透气性，与粘胶相比，湿强高。 丝的光泽性、强伸性 麻的滑爽性，不会产生原纤化 缺点：无骨架，过于柔软，表面光洁，抱合力差

其他一些特殊纤维 XLA纤维：美国陶氏公司生产的一种聚烯烃的弹性纤维 大豆蛋白纤维、甲壳素纤维 差别化纤维：异型纤维，复合纤维，超细纤维,高收缩纤维，阳离子纤维，吸水保湿纤维 新型纤维 抗静电与导电纤维、阳光纤维和陶瓷纤维、防紫外线纤维：抗菌防臭纤维，变色纤维，空调相变纤维、阻燃纤维、 碳纤维、竹原纤维、芳纶纤维 毛纤维（羊毛，羊绒，马海毛，兔毛，牦牛绒等等） 丝纤维（ 桑蚕丝，柞蚕丝，蜘蛛丝） XLA纤维：美国陶氏公司生产的一种聚烯烃的弹性纤维 优点：1.伸缩舒适（不是收缩很强） 2.非常好的尺寸稳定性 3.高性能的染色性 4.不需要热定型 大豆蛋白纤维 大豆榨取油脂后的豆粕做原料，用低温脱溶法分离出球蛋白并制成蛋白质纺丝溶液，通过添加功能性助剂及生物酶改变蛋白质空间结构，然后与纺丝液PVA溶液混合，最后于高聚物（聚酰胺）接枝共聚 优点：纤度细、比重轻、耐酸、对皮肤亲和性好、无刺激、吸湿极湿性好、羊绒般的手感、蚕丝般的光泽、棉的吸湿性和羊毛的保温性 缺点：摩擦系数小，包含力差，卷取变形不稳定，静电严重，织物易起毛起球 甲壳素纤维：保健功能 在同一根纤维截面上存在两种或两种以上不相混合的聚合物，这种纤维称复合纤维。它是20世纪60年代发展起来的物理改性纤维。利用复合纤维制造技术可以获得兼有两种聚合物特性的双组分纤维、永久卷曲纤维、超细纤维、空心纤维、异形细纤维等多种改性纤维。 差别化纤维：异型纤维，复合纤维，T/N复合丝，超细纤维；≤0.8D,高收缩纤维（PTT，PBT），阳离子纤维，吸水保湿纤维（多孔，微孔） 新型纤维 抗静电与导电纤维：（金属，金属丝，导电性树脂复合纤维） 阳光纤维和陶瓷纤维：（陶瓷微粉应用于功能纤维蓄热保温功效 防紫外线纤维：抗菌防臭纤维，变色纤维，空调相变纤维（中空中加微绞表） 阻燃纤维 碳纤维 芳纶纤维 毛纤维（羊毛，羊绒，马海毛，兔毛，骆驼绒，牦牛绒，羊驼毛 丝纤维（ 桑蚕丝，柞蚕丝，蜘蛛丝（轻，强度好，防弹衣，降落伞，缝线

常用纤维代号 1、涤纶 T 2、锦纶 N 3、维纶 V 4、腈纶 A 5、亚麻 L 6、苎麻 Ram 7、毛 W 8、棉 C 9、粘胶 R 10、天丝：Tel 11、莫代尔：Mol 12、丝：S 13、氨纶：SP

纱线的知识 第一节 纱线的分类 第二节 纱线细度及不匀 第三节 纱线的捻度与结构 第四节 纱线的力学性能 第五节 纱线的品质评定

纱线的分类 纱线——是纱和线的统称，由纺织纤维制成的、细而柔软的、并具有一定粗细和物理机械性质的连续长条。包括纱、线和长丝等。 纱线的种类很多，根据不同的出发点，可对纱线进行分类 一、纱线的分类： ( 一)长丝纱 由长丝加工而成的纱线。特点：光滑、均匀，光泽强、强力高。 (二)短纤维纱 由棉、毛、麻、绢丝或化学短纤维经纺纱加工而成的纱线。特点：结构蓬松、外观丰满、良好的保暖性和舒适性。 (三)组合纱 利用两种以上不同性状的单纱或长丝束加工成的一根纱线。具有复合效应及特殊的外观。 长丝纱：涤纶、锦纶、氨纶等等都属于长丝纱，直接是由喷丝孔喷出后凝结并不切断的长纤维。 组合纱和我们关系比较大的是包芯纱。 我们做的是短纤维纱。后面我们着重介绍短纤维纱。

包芯纱 以长丝或短纤维纱为纱芯，外包其他纤维或纱线一起加捻而纺成的纱。 涤棉包芯纱：以涤纶复丝为纱芯，外包棉纤维加捻纺制而成，可用来织制烂花的确良，供窗帘、台布等使用； 氨棉包芯纱：以氨纶长丝为纱芯，外包棉纤维加捻纺制而成，可用来织制弹力牛仔衣裤等。 组合纱和我们关系比较大的是包芯纱。 氨纶包芯纱有以下数据： 1、芯纱（氨纶）的细度：一般20D、30D、40D、70D、100D几种 2、外包纱的细度：一般为7-32S是我们常使用的。

氨纶棉包芯纱形态 还有一种弹力纱，叫包缠纱，又称包覆纱, 就是我们经常说的200D+40D，300D+70D等等，它是以氨纶为纱芯，外包另一种长丝纱条（普遍是涤纶长丝）。外包纱按照螺旋的方式对芯纱进行包覆。其特点为条干均匀、膨松丰满、纱线光滑而毛羽少、强力高、断头少。 包覆纱多用于要求高弹的针织物,部分用于机织物,适用于织造运动紧身衣，如游泳衣、滑雪服、女内衣等。也常用于弹力布的织造。比如牛仔布纬纱使用。四面弹高弹布等等。 我们做的是短纤维纱。后面我们着重介绍短纤维纱。

短纤维纱分类 （一），按原料不同分 纯棉纱 化纤纱 混纺纱 （二）按纺纱方法不同分 环锭纺 紧密纺 赛络纺 包芯纱 气流纺 涡流纺 毛纺纱 环锭纺 紧密纺 赛络纺 包芯纱 气流纺 涡流纺 毛纺纱 （三）按纺纱工艺不同分 普梳纱，精梳纱，花式纱 ，双股纱，多股纱 （四）按捻度，捻向分 Z捻 S捻 低捻 强捻纱

捻向：纱线加捻的方向 股线捻向表示 ZS：单纱Z捻，股线S捻。通常单纱为Z捻，股线为S捻。 ZZ：单纱Z捻，股线Z捻。 ZSZ：单纱Z捻，股线初捻S捻，复捻Z捻。

纱线的捻度、捻向和细度 捻度 1. 捻度T：纱线单位长度内的捻回数。 Ttex－－特数制捻度（捻/10cm） Tm －－公制捻度（捻/m） 2.换算 Tm=10Ttex；Te=0.254Ttex；Tm=39.37Te 随捻度的增加，纱线强力增大，超过一定值，强力下降，这一定值称为临界捻度。

纱线捻系数 捻系数：表示粗细不同纱线的加捻程度。 捻系数大于500时，捻度很大，俗称强捻纱，一般做特种布 捻系数大于360时，年度偏大，适合做机织 捻系数低于330时，捻度小，适合针织 处于330与360之间时，机织针织两用 捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。 捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。 此处 T细度为纱线号数。 一般牛仔用 10s：50捻/10cm 12s：56捻/10cm 16s：59捻/10cm 21s：69捻/10cm

纱线细度标示 最常规的纱线细度表示方法为英制支数 （S) 在英制公定回潮率（棉纱为9.89%）时一磅纱线中包括多少个840码的长度数。   在英制公定回潮率（棉纱为9.89%）时一磅纱线中包括多少个840码的长度数。   Ne＝L'/（840×Gk' ） L ‘— 纱线的长度（码）； Gk ‘— 纱线的公量（磅）。 Gk’ = G0 (1+Wk’) 细度的测量：缕纱称重法 Gk＝G0(1+wk%) 我们接触的最常规的纱线细度表示方法为英制支数：适用于棉纱、棉型纱线

纱线粗细程度常用的表示方法 英制支数（S）:属定重制。支数越大，纱线越细，支数越小，纱线越粗。 公制号数（T）：属定长制。号数越大就越粗，越小就细。 旦尼尔（D）：（一般化学短纤维、化纤长丝用旦数表示粗细） 英制支数、公制号数和旦数的换算方法： 换算公式：公制号数（Tex）=K÷英制支数（S） 旦尼尔（D）=Tex×9 例如：C8S换算成公制号数=583.1÷8≈72.8(Tex) T 300D÷9=33.3Tex 590.5÷33.3=17.7s 公制支数：属定重制。支数越大，纱线越细，支数越小，纱线越粗。 纱线粗细程度常用的表示方法 英制支数（S）：是在公定回潮率（我国规定纯棉纱英制公定回潮率为9.89%）时，1磅重的纯棉纱有几个840码，即为几支纱，属定重制。支数越大，纱线越细，支数越小，纱线越粗。 公制号数（T）：是指以1000米长度的纱线，在公定回潮率时重量的克数来表示，属定长制。如：1000米的纯棉纱，在公定回潮率8.5%时重58克，则该纯棉纱为58号。号数越大就越粗，越小就细。 旦尼尔（D）：在公定回潮率时，9000米长度的纱线的重量克数。（一般化学短纤维、化纤长丝用旦数表示粗细） 英制支数、公制号数和旦数的换算方法： 换算公式：公制号数（Tex）=K÷英制支数（S） 旦尼尔（D）=Tex×9 例如：C8S换算成公制号数=583.1÷8≈72.8(Tex) （K值：C 583.1 T 590.5 T/C65/35 587.5） T300D÷9=33.3Tex 590.5÷33.3=17.7s 公制支数：指在公定回潮率时，每克（g）重的纤维所具有的长度米数（m ）。

棉纱品质关键指标 棉纱由以下数据判定标准评定： 单纱断裂强力变异系数 百米重量变异系数 单纱断裂强度 百米重量偏差 条干均匀度 1g内棉结粒数 1g内棉结杂质总粒数 十万米纱疵 （一）单纱断裂强力变异系数与断裂强度的测定 强力仪 （二）线密度、重量偏差和百米重量变异系数的测试 缕纱称重 （三）电容法纱条不匀率测试 USTER （四）黑板条干均匀度及棉结杂质测试 USTER或者 外观 （五）十万米纱疵检验 USTER（电清）