工 業 打 版 ― 基礎篇 ― 新文化式原型之應用 台南應用科技大學服飾設計管理系 黃 艷 雲

成衣 V.S. 個人訂做 成衣以大眾尺寸為標準，針對各客群年齡和喜好而設計、 製作版型，消費者須先付款後 ，再依個人喜好、體型而進行補正修改(有時需另外付費)。 個人訂做以達成個人喜好(需求)為目的，以個人喜好、體型而設計、 製作版型，依款式、體型補正原型，進行試穿補正，完成成品後，如有任何不滿意，需協助修改至滿意才付款。

工 業 打 版 以大眾平均標準尺寸製作版型。 樣本版：裁製樣本前，未加縫份的版型。 工業版：樣本經過試穿補正，修改版型後， 每一裁片版型加入縫份、詳細 註明細節。 以平面製圖、立體裁剪、電腦打版等方式呈現樣本版、工業版。

打版師之工作內容 需設計師、打版師、樣本師相互溝通配合。 當打版師拿到設計稿後 →分析車縫步驟、縫製方法、打版步驟（尺寸、配件、布料） →進行打版(原型、後片、前片、領、袖、配件) 打版師要符合設計師要求，要考量縫製便利。 須注意馬克圖、布紋是否正確、版型有無畫錯。 款式左右不對稱時，需左右同時操作製版。

版 型 服裝版型取得方法 平面打版 利用原型 直覺裁剪 立體裁剪 結合平面打版效果較佳 平面打版結合立體裁剪---打版師 電腦打版 版 型 服裝版型取得方法 平面打版 利用原型 直覺裁剪 立體裁剪 結合平面打版效果較佳 平面打版結合立體裁剪---打版師 電腦打版 良好平面打版技術結合電腦軟體操作技巧 ---電腦打版師

版型製作程序 上衣 後衣身→前衣身→領子→袖子→配件 褲子 前片→後片→配件 裙子 直筒洋裝 後身片→前身片→領子→袖子→配件 上下剪接洋裝 後衣身→前衣身→前裙片→後裙片→領子→袖子→配件

每一片版型完成步驟 外圍輪廓線 剪接線─比例分配、隨著流行趨勢而變 切展─視款式需求而操作 完成線 量尺寸比等長 版型合併修順

切 展 平行切展 單點切展

成衣尺寸、規格 公司品牌 消費客群 款式 流行 春夏 & 秋冬 年齡層 布料

女裝基本規格 胸圍 37"-38"（少女裝）、38"-39"（少淑裝）、 40"（淑女裝） 腰圍 26"-28"（少女裝）、27"-29"-31"（少淑裝）、 28"-30"-32"（淑女裝）。 肩寬一般是15"。 背寬一般是14"-15"。 臀圍尺寸與胸圍尺寸一樣。 裙長→春天短冬天長→尺寸差1"-2"。

襯 襯的種類：紙、不織布、麻、布襯 襯的用途：呈硬挺、塑型、防拉伸、方便車縫。 需視布料厚薄、位置、款式決定襯的種類與布紋 燙襯的注意事項：時間、溫度、壓力。 燙襯步驟：裁片背面朝上，鋪平→噴水→放襯 →確定位置→壓燙固定→翻面放燙布再燙。 雙面襯可用於透明布料、皮革固定縫份。 整件衣服亦可依情況而不貼襯。 高級訂製服可用烏干紗代替襯。

肩 墊 肩墊用於塑造服裝外型或補正，亦可以襯代替塑型。 垂肩可利用肩墊補正肩型。 衣服如有加肩墊，拿掉後衣身肩窩處會出現斜紋。 肩 墊 肩墊用於塑造服裝外型或補正，亦可以襯代替塑型。 垂肩可利用肩墊補正肩型。 衣服如有加肩墊，拿掉後衣身肩窩處會出現斜紋。 男裝肩墊有分前後，弧度也不同。

肩 墊 種 類 舊式海綿肩墊易變色、變脆碎。 泡棉肩墊易變色、變硬。 棉肩墊不易乾燥。 聚酯纖維棉肩墊易定型、乾燥。

肩 墊 固 定 肩墊可用正斜紋同色絲襪布、裏布或本布包裏。 肩墊需依其外型包縫。 固定方式 疏縫肩墊 子母貼--可替換 緞帶鈕釦固定--可替換

縫 份 處 理 布邊拷克（0.5cm） 高速邊拷克（0.2~0.5cm） 三捲邊（0.5cm） 包縫（1cm） 袋縫（0.5-1cm）

塑 造 立 體 褶子 伸縮燙拔 線與線結合（高級訂製服常用） 肩墊 加熱定型（壓褶）

線與線結合 ┼ ┼ ┼ 直線┼直線 直線┼弧線 弧線┼弧線 扁平 立 體 扁平 or 立體

新文化式原型之應用步驟 新文化式原型 褶子轉移 依款式類別(大衣、襯衫---)而作鬆份保留 依款式、剪接線而褶子轉移 依款式而畫輪廓線 切展 完成線

褶 子 轉 移 (一) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

褶 子 轉 移 (二) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

褶 子 轉 移 (三) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

褶 子 三點構成立體效果。 依款式、體型決定線條。 依位置、款式、比例決定長短。 成衣褶寬2.5cm～3cm，一般使用1英吋。

褶子的倒向 人體工學---要倒向凹的 腰褶---前片倒向脇邊，後片倒向後中心 上衣胸褶---倒向脇邊 成衣---全部褶子倒向脇邊 高級縫製---以平整為主要要求

肩 褶 處 理 肩胛褶長7～8cm，肩胛褶寬1.3～1.5cm。 肩胛褶如合併轉移，後肩線以最小範圍修順，尺寸才會相近。

後肩線縮縫位置，從側頸點、肩點各內移3㎝。 常用於外套縫製。 後肩線縮縫位置，從側頸點、肩點各內移3㎝。 常用於外套縫製。 3cm 3cm B

胸 褶 考慮無袖、有袖而保留鬆份量。 無袖---袖圈貼身，袖圈鬆份少 ，胸褶可全部轉移。 胸 褶 考慮無袖、有袖而保留鬆份量。 無袖---袖圈貼身，袖圈鬆份少 ，胸褶可全部轉移。 有袖---不須考慮曝光穿幫，依款式而定，可留1/2～1/3鬆份，其餘轉移。

腰 圍 褶 可依外形輪廓線而決定放鬆多少腰圍褶。 完全合身型---保留所有褶量、位置。 半合身型---放鬆靠近脇邊的腰圍褶。 腰 圍 褶 可依外形輪廓線而決定放鬆多少腰圍褶。 完全合身型---保留所有褶量、位置。 半合身型---放鬆靠近脇邊的腰圍褶。 直筒型---放鬆所有腰圍褶。 傘型---放鬆所有腰圍褶並作切展。

領 子 無領圍 立領 平領 海軍領 襯衫領 翻領 帶領 酒瓶領 西裝領 絲瓜領 劍領 弧形領 折線

無 領 圍 圓領、V領、方型領、一字領、U型領、 船型領 無領圍須注意領口服貼度、穿幫與否。 領寬之側領點可大至距肩端點3-4cm。 前領圍中心下降點需考慮胸部。 V領---勿前V後V。 須前後肩線合併，前後領圍修順。

領 口 服 貼 防止領圍浮鬆 抓褶（褶子轉移） 貼邊較小---吃針 縮燙 車縫並縮(比普通的針目大)

車 縫 貼 邊 防止貼邊外露 車逢時，貼邊表對表 壓住車縫並縮 縫份修小 0.3 ~ 0.5cm或一層修剩0.5cm另一層修剩0.3cm 縫份倒向貼邊，在貼邊邊緣壓邊線並縮

領製圖與款式關係 立於領圍之上 立領、襯衫領 平領、翻領、海軍領 平舖於衣身肩上

側頸點移入尺寸 B F 隨著修順前後領圍而變

立 領 立領高度：3-5cm 後中與前中尺寸相差0.5cm 側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變

平 領 側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變 側領高與前後肩線重疊量成正比 平領縫份處理方式 縫份折入 貼邊 斜布條 平領只能有一個開口， 平 領 側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變 側領高與前後肩線重疊量成正比 平領縫份處理方式 縫份折入 貼邊 斜布條 平領只能有一個開口， 如果前後開口， 側領高即會消失 F B B F

海 軍 領 須注意前後領的平衡 常用於童裝 平領的製圖應用，只在外圍線的變化 F B B F

翻 領 裏領用正斜布，表領直布紋，襯布裁斜布 側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變 側領高視下降量而定 B.C. 下降量 F.C.

帶 領 正斜布紋 雙 B.C.雙 側頸點 前中 打結長 蝴蝶翅膀長

襯 衫 領 側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變 一般前中下降不超過1cm，後中下降0cm，側頸點下降0.5cm 襯 衫 領 側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變 一般前中下降不超過1cm，後中下降0cm，側頸點下降0.5cm 側領面寬＞側領高、後領面寬，後領面寬＞後領高(領台) 一般後領高(領台)高度1英吋，前比後少0.5cm 流行重點：後領高(領台)高度、領面寬、領尖角度 領台、領面布紋相異

袖 型 西裝袖、拉克蘭袖 羊腿袖、鬱金香袖 落肩袖、泡泡袖、蓋袖（法國袖） 連袖、蝴蝶袖 、和服袖

袖 尺 寸 襯衫基本袖幅寬 一般布料13-14吋 彈性布、合身款式11-12吋 襯衫袖圍(袖襱) 一般布料45-50㎝ 彈性布 外套袖圍(袖襱)

袖 版 型 應 用 資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design 袖 版 型 應 用 資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

長袖長22吋 袖口22cm 袖山線縮縫量最多13％，如縮縫量不夠，臂圍會緊蹦。

鬱金香袖 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

落 肩 袖 因接袖位置不在肩端點處，縮縫份約0-0.5cm即可 (依布料而定 )。 肩端點延長2-3吋，袖山高約5cm。 直接延長接袖位置 可直接畫出肩型再接袖子

連 袖 裁片大、需考慮布幅寬。 正斜袖中心線易造成縫製後瑕疵，可加牽條、多作符合記號、前後相同傾斜角度等處理方式避免。 連 袖 裁片大、需考慮布幅寬。 正斜袖中心線易造成縫製後瑕疵，可加牽條、多作符合記號、前後相同傾斜角度等處理方式避免。 直接延伸時，肩窩易出現過多斜紋 作肩型延伸時，易造成機能性不佳

袖 口 (一) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 袖 口 (一) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

袖 口 (二) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 袖 口 (二) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

袖 口 (三) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 袖 口 (三) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

袖 口 (四) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 袖 口 (四) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

袖 口 (五) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 袖 口 (五) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

袖 口 (六) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 袖 口 (六) 資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

衣身版型應用 (一) 資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

衣身版型應用 (二) 資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

衣身版型應用 (三) 資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

衣身版型應用 (四) 資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

公主線、帕米爾線 由基本褶連接形成剪接線 可利用褶子轉移形成許多剪接線款式

衣 身 輪 廓 線 衣長超過腰圍時，一律需先畫出臀圍線，定出臀圍尺寸，再畫脇邊。 整體輪廓線完成後，再畫衣長位置。 B W 衣長 H

打 合 份 單排釦 襯衫1.5-2cm 外套2-2.5cm 雙排釦 襯衫5-6㎝ 外套7-8㎝

基 本 裙 型 直筒裙 窄裙 斜裙 A字裙 二片、四片、六片、八片、十六片斜裙 圓裙 正圓裙 半圓裙 層裙 螺旋裙 羅馬裙 細褶裙

資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications

裙 尺 寸 依季節、年齡層、款式、公司規格各有不同 腰圍26"- 28" 臀圍36"- 40" Mini裙16" 及膝裙20" - 22" 長裙26" - 38"

基本裙製圖 垂直於新腰圍線 與後片脇邊合併修順新腰圍線 後中心下降0.7cm後畫垂直線 腰褶重疊後修順腰圍線

直 筒 裙、A 字 裙 沿著臀圍垂直而畫直筒裙 沿著臀圍線以上之脇邊線 (◎) 定出合身位置，再往外修順畫出裙襬寬 ◎ A字裙

二片、四片斜裙 腰圍線 二片斜裙的布紋線 四片斜裙的布紋線 合併前後脇邊線修順下襬線 與腰圍線垂直，注意臀圍線尺寸、下襬寬度

八 片 裙 腰圍、臀圍尺寸須先加入鬆份後取 縫製時需伸縮燙拔 1/8 因合身位置不同 顯現相異輪廓外型 合身位置較高 呈八片斜裙外型 W.L. 因合身位置不同 顯現相異輪廓外型 H.L. 縫製時需伸縮燙拔 K.L. 合身位置較高 呈八片斜裙外型 合身位置較低 成八片魚尾裙外型 1/8

圓 裙 裙長 正圓裙--圓的長度 = 腰圍尺寸 半圓裙--半圓長度 = 腰圍尺寸 下襬寬度減半

百 褶 裙 須先定出褶深、表褶、裡褶尺寸，算出所需長度 其長度須注意要隱藏拉鍊量 褶深 裡褶 表褶

基 本 褲 型 高腰 中腰 低腰 直筒褲 打褶褲 啦叭褲

褲 尺 寸 依季節、年齡層、款式、公司規格各有不同 腰圍26"- 28" 股上長9" -12 " 臀圍36"- 40" 長褲長36"- 40" 股上長9" -12 " 褲檔持出份 前3cm-5cm 後8cm-12cm 後傾斜3cm-5cm

後腰下降0.7-1cm 股上長線 H.L. W.L. 大腿圍 後H.L 前後等長 ◎ ◎+1 基本 褲 型

打 褶 褲 第二褶延長至股上長線成第二個活褶 前中心線外移出打褶量 二活褶皆須往下車褶3-5cm W.L. 後H.L H.L. 股上長線 大腿圍 後H.L 前後等長 ◎ ◎+1 前中心線外移出打褶量 第二褶延長至股上長線成第二個活褶 打 褶 褲

啦 叭 褲 後腰下降0.7-1cm 股上長線 H.L. W.L. 大腿圍 後H.L 膝線 啦叭外張點 需伸縮燙拔

高、低 腰 褲 頭 修順 紙型合併修順高腰線 W.L. 紙型、褶合併修順低腰線 後H.L H.L. 股上長線 大腿圍 後腰下降0.7-1cm ◎ ◎+1 修順 紙型合併修順高腰線 紙型、褶合併修順低腰線

仿 版 只能仿90﹪，因在製作、整燙、洗滌時改變版型尺寸。 要注意前後順序。 步驟 外圍線 剪接線 切展 完成線（核對尺寸、對齊修順）

仿 版 例：上衣 側頸點對合，順著領圍抓至後中心別直針。 下襬脇邊對合，順著下襬抓後中心別直針。---後中心線 仿 版 例：上衣 側頸點對合，順著領圍抓至後中心別直針。 下襬脇邊對合，順著下襬抓後中心別直針。---後中心線 看肩線、領子是否對稱、等長，兩邊袖子對合，看袖子是否等長。---決定此衣服是否容易仿版 牛皮紙上畫出後中心線，後領中心點。 將衣服後中心線放置於牛皮紙上後中心線位置，以鎮石固定，定出衣長。 沿著後中心線往側領點、尖端點撫平，描出領圍線、側領點、肩端點位置。 沿著後中心線往袖圍、腰圍線撫平，描出袖圍、脇邊。 由後中心線沿著臀圍線、下襬線往脇邊撫平，描出脇邊線。 衣服移開，將所有線條連接並修順 。 核對尺寸。 重複以上動作畫前身片、袖子。

參考書目 1. Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications 2. 工業打版 1994 3. 立體化服裝與版型 2001 方家出版社