男西装结构制图

男西装在穿着上讲究“绅士风度”，要求挺括、平衡，有一定的风格，无论在结构制图或是制作工艺上，各部位的要求都较为严谨。在其材料的选择设计上都必须合乎时间、场所和目的性的要求。在其感觉上，男西装的基本设计是有规定的，只能在其规定范围内，根据流行趋势加以局部变化，因此，西服就成为日常装、外出服、公务员制服和西装礼服的基本形式了。

第一节 男西服概述 一、西服的分类     男西装的风格与结构有着密切的联系，由于男子体型轮廓起伏较小，在结构处理中，余缺量和变化就小；其次男西装的结构变化范围小而且稳定。从材料的色彩花样上，可分为礼服型、外出型、办公型和便装型。从组合搭配上分为二件套、三件套和四件套。 从外观造型上分

图1 男西服外观造型

    有三种基本形式，即H型、x型、V型。     H型：是指直身型即箱型。     X型；是收腰身合体型。 V型：是指强调肩宽、背宽而在臀部和衣摆的余量收到最小限度，突出局部的造型。通常肩部的造型有平肩型(一般型)、翘肩型、圆肩型，在整体造型中使肩、腰、摆三位要构成一体，否则会出现不谐调的感觉。

图2 男西服后衩及胸袋

2．从领型上分     服装的造型关键是把握流行，领子则是服装流行中的一个细节，由于领子的位置是整个服装的视觉中心，所以，它往往也是流行的感觉中心。     对于西服的领型与驳头而言，有领角大小、领口位置高低、驳头宽窄等变化。领角是以90º 为基础，还有小于90º 的方角及圆角领型，半戗驳领和戗驳领型。领口位置除一般以外，还有高领口和低领口或是高驳头和低驳头，以及驳头宽与窄的变化。除此之外，还有领与驳头相连的即青果领型。     3．从前门上分     有单排一粒、二粒、三粒和四粒扣的形式，双徘扣有二粒、四粒和六粒扣的变化，前门襟有直摆、斜摆和圆摆。

4．后开权     后开衩的位置长短，随造型的变化而改变，但在套装中，随着后开衩功能的消失，已成为男装流行中的形式因素。其基本形式有：中开衩、中开明衩、侧开衩、无开衩。 5．袋型 男西装口袋的型在流行中是一种气氛，起烘托主题的作用，但袋型的结构设计受材料性能的约束。如图所示，胸部手巾袋的设计。 大袋除正统套装要求有袋盖和双开线的袋型外．其他的斜袋、贴袋、猎装袋、褶袋和立体袋等等，如图示。

图3 男西服大袋

但是，男西装的流行不同于女装，它往往不容易被人们发觉表现男人魅力的细节，即流行的主题。因此，要仔细的观察、分析和研究，才能把握整体的流行风格，更好地完美地进行整体的组合搭配。 二、西服各部位线条名称（图4） 图4西服各部位线条名称

第二节 单排两粒扣平驳头西装（原型法） 一、设计说明． 这是男西装的基本型，也是一般型的样式，在日常生活中被广泛应用。设计上虽相同，但依其材料、色彩、花样的选择不同，所得到的效果也不同，因此，要配合目的来选择衣料。

图4单排两粒扣平驳头西装

二、面辅料使用量 表布140cm幅宽： 三件套时290cm 二件套时270cm 里布140cm幅宽： 三件套时270cm 二件套时250cm 粘合衬90cm幅宽： 三件套时200cm 二件套时150cm 黑碳衬90cm幅宽： 50cm 胸衬、领底呢、肩垫等使用现成品

三、结构制图要点     衣身(图5)     使用男子西服原型制图，因为形体构成为倒梯形，所以西服的结构就采用了增大胸部及大肩的宽度，收腰收臀的方式。但胸部、腰部、臀部的尺寸加放值，根据流行、体型和材料的不同可以增减，破缝线的位置，根据具体体型而掌握。    前身原型以A点为基点，向后倾倒增大胸宽，腰围线在原型的基础上拾高3cm，胸省收到袋口处不是尖形时，要把省量追加到侧缝线上。 领子(图6) 与女西服不同的是，领面增加了座领与翻领的分割线，这样领子紧贴脖领造型美观。但领子与驳头的高低、宽窄受流行趋势的影响，领子的倾倒量与领宽成正比，男西服的领宽较窄，所以，领子的倾倒量也不大。

图5 衣片领片结构

注意：领面上的分割线要在翻领折线以下的位置断开，即领后中心折线向下0．7cm，前面折线向下1cm(参照图6)。

袖子(图7)     袖子为二片袖，向前的方向性很强，袖口的装饰钮扣普通缝三个、礼服缝四个。 制图绘好以后，要仔细的核实尺寸。因为，制图是按胸围尺寸计算出来的，背宽、肩宽、胸宽、腰部、臀部都要符合实际穿着的尺寸及人体的特征。

图7 袖片结构

样板的制作要点(图5-图7)     衣身与袖子的样板制作及要求与女西装的一样。     挂面 ①.把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转量，此量要根据面料的薄厚而增减。

图8 挂面

领面（图6） 制图上的领子作为领里，以领里为基础．制作领面的样板。 ②把翻折线以下的分割线剪开。 ③剪开后的翻领与座领。     制图上的领子作为领里，以领里为基础．制作领面的样板。     ②把翻折线以下的分割线剪开。     ③剪开后的翻领与座领。     ④把翻折线剪开放出翻转量，要与贴边的  翻转量相同，后中心放出0．4cm—0．5cm的  量，折叠领中心口同时，座领也折叠与翻领相  同的尺寸，使领子抱脖。     ⑤加放缝头量后，就成为领面的样板。     面料的裁剪 (图9) 排板时，有倒顺毛的要排成同一方向，没有的可以颠倒，但尽可能排成同向比较好。需要对格子的，那么，面料就要多准备10％左右。排好后，用画粉画下裁剪线再裁，合印点的标记用打0．5cm左右的剪口来表示。里领使用既制的领底呢。

图9 面料排料图

衬的裁剪与粘法(图10) 前身用厚衬，其余部位使用薄衬。里领衬使用绅士用的粘合领衬(麻)，同领底呢一样使用斜纱，整片。领面在两端粘10cm左右。粘衬方法参照女西装。

图10 粘衬部位

前身胸衬使用既制衬，绱完口袋以后再敷。     根据材料不同，有时也不使用粘合衬，敷既制的加工衬。如纳驳头、里领的方法。 里布的裁剪 (图11)

图11 里布的裁剪排料图

把布幅双折后排板。作为前肩面的归量，把前肩里加长了1cm，内袖的底部缝头为3cm，为弥补宽度的不足量，大小袖的袖缝各加放了0．5cm。     根据体型不同，使用量也随之增减。

第三节 男西装样板补正与试穿补正 一、男西装样板的补正(图12-图20)     量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，事先作好样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜。     希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图12) 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后肩减少0．7cm，而将肩端如图订正。

西装的结构设计除了用原型法之外，比例法也是常用方法之一。 制图依据 款式图（图12） 第三节 单排两粒扣平驳头西装（比例法） 西装的结构设计除了用原型法之外，比例法也是常用方法之一。 制图依据 款式图（图12）

图12

图13款式图

（二） 制图规格 表1 制图规格 厘米 号型 部位 衣长 胸围 领围 肩宽 袖长 前腰长 （二）   制图规格 表1 制图规格 厘米 号型 部位 衣长 胸围 领围 肩宽 袖长 前腰长 170/88A 规格 73 108 40 45 58.5 42.5

一、结构制图 前后衣片框架制图（图14）

图15前后衣片结构制图 （一）   袖片框架制图与结构制图（图16） （二）   领片框架制图与结构制图（图17）

图16 袖片框架制图与结构制图

图17 领片框架制图与结构制图

基型法是目前国内用于进行男西装结构制图的一种比较成熟的方法，如图18所示。 表2 制图规格 厘米 第四节 单排两粒扣平驳头西装（基型法） 基型法是目前国内用于进行男西装结构制图的一种比较成熟的方法，如图18所示。 表2 制图规格 厘米 部位 衣长 胸围 肩宽 腰围 臀围 腰节 前宽 后宽 后领宽 袖长 袖口 尺寸 76 106 44 92 104 18.4 20.9 8.5 58.5 15

图18 基型法男西服结构制图

第五节 男西装样板补正     量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，事先作好样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,见图19-图27。 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图19) 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后肩减少0．7cm，而将肩端如图订正.

图19

希望作成背宽与肩宽宽，而使胸宽窄时(图19) 后衣身要配合尺寸放开，前衣身要折叠，前肩的尺寸，要比后肩减少0．7cm，所以，在此要挪出肩端而订正袖窿。作此补正时，如果要修改的分量特别大，则恐怕是测量尺寸有误，宜注意，再一次测量背宽、肩宽、胸宽。普通体型背宽与胸宽同寸。     想放宽肩宽时(图20) 如图放开而补正，但如果这放开的分量太多，则前后的肩端会有棱角，所以这种时候，要如图自wL(腰围线)放开。总之，放宽肩宽时，背宽也会稍微加宽的。

图20 图20 图20 图20

想改小肩宽时(图20)     折叠前后的肩而改小。肩宽太小会显得寒酸，所以男子服饰，体型上肩宽窄的人，也要用肩垫来弥补，使肩得到夸张。注意男子西服不要使肩宽变得极端窄小。     想放大袖窿时(图21) 将腋下片的样板，如图在BL(胸围线)放开1．5cm—2cM，袖窿也要稍稍开深。但如果袖窿开得太深，则不易举手．所以必须注意。有必要作这种补正的是，手臂的根部特别粗大的人，或因为要多穿内衣，而希望特别放大袖窿时等；袖窿所放大的分量，在袖子方面，也要在后侧缝合线处放宽。

图21

挺身体型时(图22) 剪BL(胸围线)而加长前长，在后中心折墨而改短后长。又放宽胸宽而改小背宽。前衣身的肩宽，要配合后衣身订正。袖子是内袖，外袖都在后侧缝合线处，折叠约0．6cm。

图22

屈身体型时(图23)     为改短前长而少量折叠前端，胸宽也如图折叠样板而改窄。后衣身是自后中心，以及自肩到下摆剪开样板而稍微放开，如此放出后长与背宽。袖子要从后侧缝合线剪牙口，而放开 0．5cm—0．6cm。内袖也用同样的方法放开。 就像这样剪开而放宽，或折叠衣身的分量是在1cm—1．5cm程度为宜。

图23

驼背时(图24) 这时候是前述的屈身，挺身的补正是不够的，所以，要在后衣身补正。如图，在袖窿侧少量，在后中心是稍微多放开而补正。如此补正，即衣长会变长，所以，在下摆订正其分量。

图24 25 图

如图，在后衣身折叠，这样会使袖窿变小，所以，还得将袖窿开深，变短了的衣长以及腰口袋的位置，也要订正。 平背时(图25) 如图，在后衣身折叠，这样会使袖窿变小，所以，还得将袖窿开深，变短了的衣长以及腰口袋的位置，也要订正。     耸肩(平肩)时(图26) 耸肩是放开前后的袖窿，而使肩的倾斜缓和，提高袖窿而衣袖缝合的合印记号也要相应向上方移动。

图26

溜肩时（图27） 耍在肩端折矗前后的样板，也可用适当的厚垫肩整理形状来弥补肩的倾斜，往下深开袖窿，衣袖缝合的合印记号，也要相应向下方移动。

第六节 男西服的款式变化（原型法） 一、双排戗驳头四粒扣西装 设计说明（图28）  双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感，不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆两种。 扣的位置可依据设计或流行情况而变化，有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮扣二个装饰扣的为多。

图28

使用量     表布140cm幅宽280—300cm     里布140cm幅宽150cm     粘合衬90cm幅宽100Gm 制图要点(图29)     后身和袖子与单排扣的男西装相同。 前身、领子 前中心的搭门量为7cm，第一粒扣的位置决定驳头的长短，如果扣二粒时，扣位与袋口平齐；扣四粒时，第一粒在腰围线上。注意驳头的剑尖不要过窄，尖的角度与领子可根据爱好适宜变换。

图29

二、单排三粒扣平驳头西装 设计说明（图30） 与前面(单诽二粒扣的西装)相同，只是缩短了驳头的长度—，钉三粒扣，是比较流行的造型。 图30

使用量：     可参照“单排二粒扣的西装”使用量。 制图要点(图31) 第一粒扣位定在腰围线向上10cm处或是定在腰围线与胸围线的中间，驳头的长度变短，驳头与领子的宽度以及刻口都要相应减小。后身和袖子与二粒扣的男西装相同。

图31

三、休闲西装 设计说明（图32） 休闲西装就是轻松穿用的变型西装，种类也有很多，但这是与单排三粒扣西装的轮廓相同，胸部和腰部的口袋作成贴袋，胸部、腰部、臀部的余量加放增大，整体宽松，领子或贴边也可采用配色材料加以装饰，制作时加明线装饰缝。

图32

这种上衣无里布制作时可夏天穿用，有里布制作时可春秋及冬天穿用。材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物，法兰绒、灯心绒、化纤织物、针织织物等，可以广范围的使用。 使用量(只是上衣)     表布140cm幅宽 170cm     里布140cm幅宽 150cm     粘合衬90cm幅宽 100cm 制图要点(图33)

图33

袖子制图参照基本型的西装，衣身与领子的制图几乎与单排三粒扣的西装相同。扣位及个数可根据流行情况适当变化。胸部和腰部的贴袋因其是休闲装，所以可加袋盖，或打对裥褶，或线条装饰，可自由变换。     对于有毛绒的衣料，样板排板成同一方向。 四、肥胖体型用单排二粒扣西装 设计说明（图34 )

所谓肥胖体型是与标准体型相对而言的。肥胖体型是腹部脂肪过于肥厚且向前凸出，腰围与胸围的差缩小或是腰围等于胸围，由于人的肥胖程度并不是都一样的，所以，制图必须要合乎其体型。根据人体特殊的部位，恰当地利用收省、重叠、展开、加放松度、修改尺寸以及归拔熨烫等工艺操作方法，使服装达到合乎特殊体型的要求，起到穿着合身、适体、美观的作用。特体服装已成为服装生产中的重要组成部分。

图34

参考尺寸： 胸围(B)102cm 腰围(w)98cm 臀围(H)105cm 肥胖量的计算方法： 胸围B    102cm        实测Ｗ    　98cm    —    12cm    　—　标准Ｗ　　　90cm 标准W 　　90cm       　 差      　8cm     肥胖量＝W实—Ｗ标………8cm 制图要点     肥胖体型的人因腹部向前方凸出，所以，比标准体型稍微成挺胸体状态，因此，前身原型在前中心线上胸围线向上1cm，增加前长，颈侧点向后移动。但如果肥胖体型是驼背体时，就没有必要剪开这1cm了。

制图完毕后，前衣身要把下摆的余量转移到袋口位置上，即成为袋口处的肚省缝份。 在前身腰围线上放出肥胖量的1／4，取中点与胸围线的前中心相连结，而延长到下摆线向下2cm，此点与WL上肥胖量的l／4相连，即成为肥胖体的前中心线，然后再向外侧放出搭门宽。为了使前身能合乎腹部，在腹部要收肚省。     除前衣身外，其余的制图(包括袖子)与标准体型的西装结构制图方法基本相同，只因全体的尺寸大了，所以，袖口和口袋要比普通的做大一些，来配合同衣身的平衡。 肚省的处理（图35）     制图完毕后，前衣身要把下摆的余量转移到袋口位置上，即成为袋口处的肚省缝份。

图35

希望作成背宽与肩宽宽，而使胸宽窄时(图12) 后衣身要配合尺寸放开，前衣身要折叠，前肩的尺寸，要比后肩减少0．7cm，所以，在此要挪出肩端而订正袖窿。作此补正时，如果要修改的分量特别大，则恐怕是测量尺寸有误，宜注意，再一次测量背宽、肩宽、胸宽。普通体型背宽与胸宽同寸。     想放宽肩宽时(图13) 如图放开而补正，但如果这放开的分量太多，则前后的肩端会有棱角，所以这种时候，要如图自wL(腰围线)放开。总之，放宽肩宽时，背宽也会稍微加宽的。

图13

想改小肩宽时(图13)     折叠前后的肩而改小。肩宽太小会显得寒酸，所以男子服饰，体型上肩宽窄的人，也要用肩垫来弥补，使肩得到夸张。注意男子西服不要使肩宽变得极端窄小。     想放大袖窿时(图14) 将腋下片的样板，如图在BL(胸围线)放开1．5cm—2cM，袖窿也要稍稍开深。但如果袖窿开得太深，则不易举手．所以必须注意。有必要作这种补正的是，手臂的根部特别粗大的人，或因为要多穿内衣，而希望特别放大袖窿时等；袖窿所放大的分量，在袖子方面，也要在后侧缝合线处放宽。

图14

挺身体型时(图15) 剪BL(胸围线)而加长前长，在后中心折墨而改短后长。又放宽胸宽而改小背宽。前衣身的肩宽，要配合后衣身订正。袖子是内袖，外袖都在后侧缝合线处，折叠约0．6cm。 (图15)

就像这样剪开而放宽，或折叠衣身的分量是在1cm—1．5cm程度为宜。 屈身体型时(图16)     为改短前长而少量折叠前端，胸宽也如图折叠样板而改窄。后衣身是自后中心，以及自肩到下摆剪开样板而稍微放开，如此放出后长与背宽。袖子要从后侧缝合线剪牙口，而放开0．5cm—0．6cm。内袖也用同样的方法放开。 就像这样剪开而放宽，或折叠衣身的分量是在1cm—1．5cm程度为宜。 图16

驼背时(图17) 这时候是前述的屈身，挺身的补正是不够的，所以，要在后衣身补正。如图，在袖窿侧少量，在后中心是稍微多放开而补正。如此补正，即衣长会变长，所以，在下摆订正其分量。 图17

如图，在后衣身折叠，这样会使袖窿变小，所以，还得将袖窿开深，变短了的衣长以及腰口袋的位置，也要订正。 耸肩(平肩)时(图19) 平背时(图18) 如图，在后衣身折叠，这样会使袖窿变小，所以，还得将袖窿开深，变短了的衣长以及腰口袋的位置，也要订正。 耸肩(平肩)时(图19) 耸肩是放开前后的袖窿，而使肩的倾斜缓和，提高袖窿而衣袖缝合的合印记号也要相应向上 图18 图19

耍在肩端折矗前后的样板，也可用适当的厚垫肩整理形状来弥补肩的倾斜，往下深开袖窿，衣袖缝合的合印记号，也要相应向下方移动。 溜肩时（图20） 耍在肩端折矗前后的样板，也可用适当的厚垫肩整理形状来弥补肩的倾斜，往下深开袖窿，衣袖缝合的合印记号，也要相应向下方移动。 图20

二、男西装试穿补正（图21-图39)     由于自外观上的观察，而体型上的特征明显时，事先在样板的阶段补正就可以了。但实际试穿假缝时，因为体型有各种各样的特征相重叠着，所以，虽然似乎确实地作好了补正，也还不够，因此，假缝后试穿补正是必要的。     衣长     要放出衣长时，将下摆折边放出；衣长过长时，要减短衣长，这是当然的，但与相关连的口袋的高度，扣子的位置，翻驳线的长短，也要适宜补正。又wL(腰围线)外收腰的位置，也要依其为基难而修改。     袖长     要减短袖长时，多折袖口折边；要放长袖长时，同样在袖口放出来，唯此时袖口的宽度也要加以修改，又肘关节的位置，也要查看是否适当。          臀围     臀围不足的时候，要放出前端或腋下侧缝的缝头，臀围太大的时候，要适宜减小。初学者是往往过分减小，以致臀围处过紧，须特别注意。     袖窿     袖窿小时；或往下深开袖窿，或放宽腋下等作衣身的补正，此时，须注意不忘袖宽也要 同时放宽。相反，袖窿过大须改小时，当然同时要改小袖宽。

屈身体型的人在BL(胸围线)以上部位前长过长；而后衣身的袖窿太短，所以，牵吊而后衣身的下摆上翘，前中心会在下摆敞开。 前中心搭门敞开（图21)     屈身体型的人在BL(胸围线)以上部位前长过长；而后衣身的袖窿太短，所以，牵吊而后衣身的下摆上翘，前中心会在下摆敞开。 补正方法是；将前衣身的上部向前移动，后衣身要降低合印记号，而将其分量在下摆放出来。如不想改变上衣长，即减短前衣身，以对齐后衣身。 图21

挺身体型的人与屈身体型的人相反，在BL(胸围线)以上部分后长过长，又因前长太 前中心搭门交错(图22)     挺身体型的人与屈身体型的人相反，在BL(胸围线)以上部分后长过长，又因前长太 短，所以，前下摆会过分重叠，而后衣身松懈。 补正方法是：将后衣身的上部向后中心侧移动，提高合印记号，而将其分量在前衣身的下摆放出来，袖窿要稍微开深些。 图22

肩宽与背宽太宽，而后衣身全体松懈，衣袖缝合线低落下去的时候，易起余皱。 后背余皱(图23)     肩宽与背宽太宽，而后衣身全体松懈，衣袖缝合线低落下去的时候，易起余皱。 补正方法是：减小背宽。肩宽与侧缝合线。又肩宽合适而仅腋下缝合线附近的宽度太宽时，要减小背宽以下部分。但，腋下缝合线附近的宽度，是经常需要有一些余量的，注意不要过分减小。 图23

一扣扣子，前中心会浮离，解开扣子，前中心下摆会过分敞开，这是由于前长过长所致，所以，如图将前衣身的上部倾下来补正。 前端浮离（图24） 一扣扣子，前中心会浮离，解开扣子，前中心下摆会过分敞开，这是由于前长过长所致，所以，如图将前衣身的上部倾下来补正。 图24

这是稍微挺身体型的人会出现的皱纹，在背上横方向的出现长而几乎可以折叠的余皱。 背部横皱(图25)     这是稍微挺身体型的人会出现的皱纹，在背上横方向的出现长而几乎可以折叠的余皱。 补正方法是：要整个的降低后领口，因此，SNP(颈侧点)也要降低。 图25

补正方法是：以后领口为中心深开下去。领口尺寸太短的时候，在后中心放出来。这种时候，领子缝合尺寸也要改长。 突皱(图26)． 在颈部挺身体型所出现的皱纹。 补正方法是：以后领口为中心深开下去。领口尺寸太短的时候，在后中心放出来。这种时候，领子缝合尺寸也要改长。 图26

自前腋向领口斜方向出现几乎可以折叠的皱纹时，是SNP(颈侧点)浮起而袖窿会非 常紧。 出现于前腋的皱纹(图27)     自前腋向领口斜方向出现几乎可以折叠的皱纹时，是SNP(颈侧点)浮起而袖窿会非 常紧。 补正方法是：将SNP(颈侧点)向肩端侧移动，袖窿要稍微往下深开。 图27

这种皱纹出现的原因有两种：1．由于前肩的伸展不足，堵塞于锁骨而出现的皱纹；2．由于NP(颈侧点)过于离开颈根，而出现的皱纹。 斜皱[自SNP至袖下的斜皱](图28)     这种皱纹出现的原因有两种：1．由于前肩的伸展不足，堵塞于锁骨而出现的皱纹；2．由于NP(颈侧点)过于离开颈根，而出现的皱纹。 补正方法是：使SNP(颈侧点)靠中心侧而改领口即可。又前肩的伸展不足时，实缝时，充分伸展以使其能合乎身体之凸凹。这时肩垫的厚薄与位置也要十分斟酌 图28

这是端肩时会出现的皱纹，因其肩膀高耸而肩端不足，所以牵吊，领口周围余出来而出现如波浪般的皱纹。 出现于后领口周围的皱纹(图29)     这是端肩时会出现的皱纹，因其肩膀高耸而肩端不足，所以牵吊，领口周围余出来而出现如波浪般的皱纹。 补正方法是：降低前后的领口与SNP(颈侧点)而补正。或这样时不要垫肩就可以了。 图29

补正方法是：将袖窿深挖下去，肩端也要降低，唯尽可能厚垫肩于肩端，而不削短，即形状较能整齐 出现自肩到袖孔的斜皱(图30)     这是在窿肩的人所多见的皱纹。此体型的人是因其肩膀垂低，所以袖窿变得拘束，而自肩到袖窿会出现斜皱。有时候甚至会变成拔领(领子往背后掉落而露出后颈来)。 补正方法是：将袖窿深挖下去，肩端也要降低，唯尽可能厚垫肩于肩端，而不削短，即形状较能整齐 图30

这是袖窿开得太深的结果，举起手臂时，衣身全体会往上吊而不自由。 举手臂时衣身往上吊(图31)    这是袖窿开得太深的结果，举起手臂时，衣身全体会往上吊而不自由。 补正方法是：前后衣身都降低领口与肩，袖窿的深度要改浅，又衣长之不足，要在下摆放出来订正。 图31

补正方法是：要加宽前侧缝与后中心。袖山要如图稍微降低，袖宽要在外袖缝合线上放出来。袖长之不足，要在袖口订正。 向前伸手臂时袖子往上吊(图32)     手臂下垂时，是没有任何缺陷的，但向前伸出手臂，不但袖子往上吊，袖窿也会变得拘束。这原因是：因为自背宽以至袖窿下附近的宽度不够。又侧缝的厚度之不足，也有袖山太高等的附带的原因。 补正方法是：要加宽前侧缝与后中心。袖山要如图稍微降低，袖宽要在外袖缝合线上放出来。袖长之不足，要在袖口订正。 图32

补正方法是：降低袖山，而将其分量在袖宽与袖口放出来订正。 袖山太高(图33)     袖山太高，则举手时不自由。 补正方法是：降低袖山，而将其分量在袖宽与袖口放出来订正。 图33

补正方法是：在底袖缝合线处，降低袖山弧线，即袖山会变高了，就可以了。     袖山太低[图34)     袖山太低，则如图会出现皱纹的。袖山之高低，是必须依其衣服之目的而斟酌加减。例如内衣类是尽可能放低袖山，而以好穿为目的，所以，当然有这样的皱纹出现。但在形状置重点的上衣类，是袖山太低而出现的皱纹时，必须补正。 补正方法是：在底袖缝合线处，降低袖山弧线，即袖山会变高了，就可以了。 图34

衣袖缝合的位置太靠前，或挺身体时，在袖子之后侧会出现斜的皱纹。 衣袖缝台的位置太耀前的袖子(图35)     衣袖缝合的位置太靠前，或挺身体时，在袖子之后侧会出现斜的皱纹。 补正方法是：为要修改衣袖缝合，使其后面会高上来，而将其合印记号稍微往后侧移动。又挺身体的时候，是格外袖缝合线稍微减短。 图35

与前者相反，是衣袖缝合的位置太靠后，或屈身体时，在袖子之前侧会出现斜的皱纹。 衣袖缝合的位置太靠后的袖子 （图36)     与前者相反，是衣袖缝合的位置太靠后，或屈身体时，在袖子之前侧会出现斜的皱纹。 这时的补正方法是：将衣袖合印点稍微向前侧移动，使其靠前而重新上好袖子。 图36

领子会掉下来，是由于脖子长，以及由于衣身裁剪上的不完备而致。 领子往下掉(图37)     领子会掉下来，是由于脖子长，以及由于衣身裁剪上的不完备而致。 补正方法是：后衣身、前衣身均追加领孔。再把领腰、领宽加宽约0.3cm—0.5cm。 图37

与前者相反，领子过分升高，是由于脖子短的时候，以及因为衣身之裁剪方法不好而致的。 领子太高(图38)     与前者相反，领子过分升高，是由于脖子短的时候，以及因为衣身之裁剪方法不好而致的。 补正方法是：挖下(往下深开)领口，领子也将领腰与领宽改窄0.3cm—0.5cm。 图38

领口太大时，或颈部曲身体时所能见到的情形． 补正方法是：提高后衣身的领口而改小，前衣身是将ＳＮＰ侧颈点)向前侧挪出来降低。 领子远离脖子(图39)    领口太大时，或颈部曲身体时所能见到的情形． 　补正方法是：提高后衣身的领口而改小，前衣身是将ＳＮＰ侧颈点)向前侧挪出来降低。 图39

第四节 男西服的款式变化（原型法） 一、双排戗驳头四粒扣西装 设计说明（图40）     双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感，不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆两种。 扣的位置可依据设计或流行情况而变化，有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮扣二个装饰扣的为多。 使用量     表布140cm幅宽280—300cm     里布140cm幅宽150cm     粘合衬90cm幅宽100Gm

图40

制图要点(图41) 后身和袖子与单排扣的男西装相同。 前身、领子     后身和袖子与单排扣的男西装相同。 前身、领子 前中心的搭门量为7cm，第一粒扣的位置决定驳头的长短，如果扣二粒时，扣位与袋口平齐；扣四粒时，第一粒在腰围线上。注意驳头的剑尖不要过窄，尖的角度与领子可根据爱好适宜变换。 图41

与前面(单诽二粒扣的西装)相同，只是缩短了驳头的长度—，钉三粒扣，是比较流行的造型。使用量：可参照“单排二粒扣的西装”使用量。 二、单排三粒扣平驳头西装 设计说明（图42） 与前面(单诽二粒扣的西装)相同，只是缩短了驳头的长度—，钉三粒扣，是比较流行的造型。使用量：可参照“单排二粒扣的西装”使用量。 图42

制图要点(图43) 第一粒扣位定在腰围线向上10cm处或是定在腰围线与胸围线的中间，驳头的长度变短，驳头与领子的宽度以及刻口都要相应减小。后身和袖子与二粒扣的男西装相同。 图43

三、休闲西装 设计说明（图44） 休闲西装就是轻松穿用的变型西装，种类也有很多，但这是与单排三粒扣西装的轮廓相同，胸部和腰部的口袋作成贴袋，胸部、腰部、臀部的余量加放增大，整体宽松，领子或贴边也可采用配色材料加以装饰，制作时加明线装饰缝。 图44

这种上衣无里布制作时可夏天穿用，有里布制作时可春秋及冬天穿用。材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物，法兰绒、灯心绒、化纤织物、针织织物等，可以广范围的使用。 使用量(只是上衣)     表布140cm幅宽 170cm     里布140cm幅宽 150cm     粘合衬90cm幅宽 100cm 制图要点(图45) 图45

袖子制图参照基本型的西装，衣身与领子的制图几乎与单排三粒扣的西装相同。扣位及个数可根据流行情况适当变化。胸部和腰部的贴袋因其是休闲装，所以可加袋盖，或打对裥褶，或线条装饰，可自由变换。     对于有毛绒的衣料，样板排板成同一方向。 四、肥胖体型用单排二粒扣西装 设计说明（图46） 所谓肥胖体型是与标准体型相对而言的。肥胖体型是腹部脂肪过于肥厚且向前凸出，腰围与胸围的差缩小或是腰围等于胸围，由于人的肥胖程度并不是都一样的，所以，制图必须要合乎其体型。根据人体特殊的部位，恰当地利用收省、重叠、展开、加放松度、修改尺寸以及归拔熨烫等工艺操作方法，使服装达到合乎特殊体型的要求，起到穿着合身、适体、美观的作用。特体服装已成为服装生产中的重要组成部分。

图46

参考尺寸：     胸围(B)102cm     腰围(w)98cm     臀围(H)105cm 肥胖量的计算方法： 胸围B    102cm        实测Ｗ    　98cm    —    12cm    　—　标准Ｗ　　　90cm 标准W 　　90cm       　 差      　8cm     肥胖量＝W实—Ｗ标………8cm 制图要点     肥胖体型的人因腹部向前方凸出，所以，比标准体型稍微成挺胸体状态，因此，前身原型在前中心线上胸围

制图完毕后，前衣身要把下摆的余量转移到袋口位置上，即成为袋口处的肚省缝份。 线向上1cm，增加前长，颈侧点向后移动。但如果肥胖体型是驼背体时，就没有必要剪开这1cm了。     在前身腰围线上放出肥胖量的1／4，取中点与胸围线的前中心相连结，而延长到下摆线向下2cm，此点与WL上肥胖量的l／4相连，即成为肥胖体的前中心线，然后再向外侧放出搭门宽。为了使前身能合乎腹部，在腹部要收肚省。     除前衣身外，其余的制图(包括袖子)与标准体型的西装结构制图方法基本相同，只因全体的尺寸大了，所以，袖口和口袋要比普通的做大一些，来配合同衣身的平衡。 肚省的处理（图47）     制图完毕后，前衣身要把下摆的余量转移到袋口位置上，即成为袋口处的肚省缝份。

图47