第一章：立体造型概述 立体造型概述 第一章 追溯服装的起源，无论在欧洲，还是亚洲，早期的衣服都是平面结构直线型的。在欧洲，以中世纪和文艺复兴时期为起始，出现了突出胸部、收紧腰身、突出人体立体感的服装造型，其流行中心也进一步移向法国。经过巴洛克、洛可可时代直至近代，现代的设计师们通过立体裁剪将多种多样的立体美不断地创造来。 所谓平面裁剪是通过量体采取尺寸，使用原型等方法经两个步骤操作制成样板。而立体裁剪则是依据人台或者人体经三个步骤制成样板。总之，目的都是制作出精确的样板。 在立体裁剪中，只要有人台和布料，即可以很自如地创作出想象中的造型。如同绘画一样用布在人台上进行表现，很直观地可以体现出人台和布料的物理特性。不需要很高的技巧，但需要造型审美感觉。要注意的是：仅仅是将面料紧紧地包裹在人台上是算不上什么创作或设计者的技巧，重要的是在人台与所创作的服装之间如何保持适当的空间余量，使服装具有舒适性和机能性。 基本的操作熟练之后，在实施立体裁剪的过程中，也可以边裁剪、边引发设计灵感。另外，在平面裁剪中难以估算的布料厚度因素和悬垂程度等问题，都可以在立体裁剪过程中加以解决。有时也可以由材料特性引发设计灵感，领会裁剪技法的微妙变化是非常有趣的，特别是对于一些有褶皱和波浪效果的设计，平面裁剪中需要反复试穿多次，才能确定样板。应用立体裁剪的话，则是一开始就处于着装条件下的立体构成，能直接且较顺利地达到设计效果。从服装的造型美角度来讲，有时有必要在人体原有基础上进行一些变形处理，在这种情况下应用立体裁剪技术，可以较容易地在着装状态中、对变形的分量和平衡关系加以把握和确认。 一般意义的立体裁剪是依据人台进行的，如果能在人体上进行立体裁剪更为理想。因为人台是静体，所以在活动量方面应参照实际人体状况加以充分考虑。

一、关于立体裁剪 立体造型概述 第一章 一、 关于立体裁剪 1．立体裁剪 人体是由凹凸（复曲面）立体构成的。作为人类穿着的服装，必要满足人体的运动，有良好的穿着感觉，整体平衡。 服装的构成方法，从大的方面来说有以下三种： （1）平面制图法 根据计算的尺寸使用原型，将纸样展开裁剪的方法。它是二维（平面）的操作方法。 （2）立体裁剪 使用基于人体的理想比例的人台（人体模型）或者直接用人体，将布覆盖其上，一边裁剪一边造型的一种设计表现方式。使用称为人台的用具，与着装时的状态相同，在三维（立体）的状态下，对布料进行剪切，一边观察布的走向与整体平衡，一边获得造型。它是表现服装立体感的三维（立体）的操作方法。 （3）平面制图和立体裁剪并用 首先用平面制图得到一定的形，然后用白坯布将其组合起来穿在人台上。对于某些细节或一些具有特殊性能的面料，为了得到正确的立体形状，往往采用平面裁剪和立体裁剪相结合的方法。

立体造型概述 第一章 一、 关于立体裁剪 2．人体模型（人台） 立体裁剪时有使用工业人台（放入了松量）的，也有使用裸体人台的。 工业用人台，是针对大多数的不特定的人，为成衣化生产服务，必须按照日本工业规格（JIS）的尺寸来生产。但也有根据服装的品种、销售目标不同，各人台生产厂家独自开发的、具有不同使用目的的人台。 裸体人台,可以得到最理想的比例,作为设计创意用的.因此,使用裸体人台来学习立体裁剪是一件重要的事。 3．人体模型与人体 人体模型是静态的。因此必须首先理解伴随人体的动作机能及人体的形态结构。 伴随着人体的运动、人体的的代谢，人体模型与布之间应该有怎样的空间才能使穿着者感觉舒服，并有良好的机能性？观察人体的立体形态是制作服装的源头。 4．人体和服装 用一块布放在人体上，自由的卷绕，覆盖住人体，也能构成服装。而观察人体的凹凸，考虑服装的机能性，理解服装的构成原理，才是最关键的。 服装造型的源点来自于立体的观察。从前面、侧面、后面等多方面去观察，目测长、宽、高，并培养判断力。所谓五感中的一种，即视觉判断力。 为了制作穿在凹凸有致身体上的服装，要求对设计线、构造线、省道、缩缝拉伸、面料厚度、开衩的位置等等有所掌握，并通过视觉观察对造型产生感悟力。

立体造型概述 第一章 一、 关于立体裁剪 5．布及基本技术与打版 立体裁剪，目的是为了最终得到好的样板。面料与面料的接合，判断面料的丝绺，从而获得轮廓的造型。 制作服装必须以正确的布丝线为基准，正确领会布丝，显示了视觉的重要。在处理布的时候，其厚度的悬垂性、蓬松感、手感等等都是很重要的。 使用与实际面料相近的坯布，这点也需充分考虑进去。意识到材料感，同时用正确的针法与裁剪，才能获得好的样板。 6．立体裁剪按以下顺序进行： （1）人台的准备 （2）坯布的准备 （3）别样 （4）点影 （5）描图 （6）用大头针别成型 （7）完成

二、服装和造型美 立体造型概述 第一章 二、 服装和造型美 虽然人体被称为这个世界上最美的造型物，但是自然界中包含的造型物还有能与之匹敌的。自然美充满在海岸线（照片1）、山脉、海边的夕阳、花（照片2）、动物等中。这些决不是人类能造出来的、超乎想像的，而是在自然中存在的美的东西。 关于人工美，让其尽可能减少其徒劳性，也能找到绝对美的价值的东西。看那漂亮的帆船（照片3）、飞机、建筑也是其中的一例。 人类穿着的服装，表现了环境、嗜好、必要性、功能性、设计等的变化，是每个 时代的生活方式的代表。

立体造型概述 第一章 二、 服装和造型美 1．衣服的构成形状 人类最初是为了保护身体而产生服装。随着时代的变迁，服装增加了其他用途。 从现在的角度来讲，有缠绕式的、覆盖式的（其中贯头衣最为古老），有前开襟长袍式的，有为了合身而束腰带的埃及长衣，之后演变成了希腊服饰。为适应地域、气候、风土，表达权力，夸张民族性，服饰上增加了装饰性，并继续受到宗教的极大影响，渐渐地向缝制方向演变，进化。有袖的服装成了现代服装的主流。 2．从造型开始的设计构思 设计构思的训练方法有很多，这里是从某造型中受到启发，产生灵感而进行服装造型设计的思考方法。

三、服装和人体 立体造型概述 第一章 三、 服装和人体 在进行服装设计时，要考虑人体的特点、易穿性、穿着感觉良好、安全性、心情等等。衣服和人体的关系应合理匹配，这就是人体工学。制作服装时，必须经常考虑人体工学及运动功能（运动卫生学），即制作服装必须先理解人体。 人体由骨骼、肌肉、皮肤、其他等组成，特别是骨骼，全身有200个以上骨头。人体分头部、躯干部、上肢、下肢几大部分（图1）。把握部分的运动和变化以及伴随着的皮肤上的测量点和测量值的变化，是制作优质服装的关键。 另外，女性的前面姿态勿容置疑非常优美，背部也非常优美。但它们随年龄、造型、整体姿势、特殊的动作变化而发生变化。 即使在着装场合，背部形态也各异。加上机能美、形态美，品位就不同（照片2）。服装不仅前面漂亮，而且全方位来看都很漂亮，这一点非常重要。

立体造型概述 第一章 三、 服装和人体 1．形态的认识 要制作穿着方便、穿着感觉好的服装，观察人体怎样的形态是很必要的。 由动作引起的形态差异 相对于基本的直立姿势（图2），身体向前弯曲，加上头部下垂抱合身体，全体呈椭圆蛋形（图3）。 两足分开一个肩宽距离，手臂向后运动，感觉身体扭了一个角度，腰部90度旋转，胸部以上再往回转一点（图4）。 用一只脚脚尖撑起，手臂上举，从腰部到腋窝手臂，侧面呈细长状。还有基本姿势时手心向前方张开（图5）。

立体造型概述 第一章 三、服装和人体 男女体型差异 从外表上看，男性比女性骨骼大，骨头粗显得健壮。男性全身肌肉发达，皮下脂肪少，女性骨骼细，皮下脂肪比男性多，腰部细小收紧（图6、7）。 上肢男性粗而强壮，女性细而柔软（图8、9）。特别是男性肌肉明显，女性则光滑柔顺（图10、11）。

立体造型概述 第一章 三、服装和人体 2．人体截面 仅仅据人体外观无法深入理解人体，还要观察人体截面形状（被实验者为21岁女子）。 躯干部的纵向截面（图12），经过前面的BP点、后面的肩胛骨，即经过人体最高点，并保证与正中线等距离的轮廓形状。能理解胸部的形态和高度以及从肩胛骨到腰部、从腰部到臀部的线条。 认识胸部、腰部、臀部的横截面（图13），能很好地理解背部的凹陷、胸的方向性、臀部的盆骨形状。 必须认识到胸部周围起伏大、乳房从中心部开始稍稍往外侧偏，从侧面到前面的皮肤相反地往内侧，臀部周围起伏也大。曲线大处设置省道、结构线，能得到立体的优美造型。 还要了解手臂根围的截面，并掌握上肢侧举的角度变化引起的手臂根围的形状变化（图14）。 体型不同截面不同 认识突胸体、扁平体、背部曲线明显呈S形的体型，将各体型的横截面放在同一重合图上并进行比较。认识突胸体的胸部位置形状、扁平体的腰部位置形状，S形体型的腰部、背面的凹陷等等，以了解这些形状的区别。 科学地把握人体，对立体裁剪来说非常重要。

四、立体裁剪的准备 立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 1．所用工具、材料 下面就立体裁剪用的主要材料工具进行说明。 （1）人台 人台作为人体的代替品是立体裁剪必不可少的工具。立体裁剪是为了得到制作适合人体服装用的样板而希望人台有美的比例。 人台因其目的和比例不同，有各种各样的类型。这里用的是不加松量的人体躯干部分的裸体人台。使用裸体人台的意义前面已经讲过，裁剪用的人台也有已加入宽松量的工业用人台。这里介绍的包括正在使用的新文化裸体人台在内的具有代表性的人台。 A 新文化人台 女性用人体躯干型的裸体人台 尺寸 相当于9AR B STOCKMAN 法国制 女性用人体躯干型裸体人台 尺寸 40 C New Kypris 女性人体人体躯干型工业用人台

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 （2）关于新文化裸体人台 模型，既要考虑符合人体体形又要兼顾机能性及美学要素，以及整体的姿态及平衡等多种因素。因此，人体模型必须首先正确反映人体体形。以前人们按人体尺寸，根据制作者的经验，手工制作人体模型。所以，与实际人体有差异，且服装制作时解剖学上的重要特征点的位置不明确。 这里的新文化裸体人台是为了制作符合人体的优美的服装，并非仅仅是按现代青年女性体形数据而制作的，而是使用相当于JIS规格9AR尺寸的青年女性三维测量系统所得的数据，用计算机进行形态分析获得的平均形态，然后根据平均形态而制作完成的实体化人台。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 （3）人台形状和尺寸 新文化裸体人台的各部分水平截面、矢状截面，从上半身看往后倾，乳房优美、丰满，臀部突出明显，从肩胛骨到腰部至臀部的曲线曲度大，腹部突出也很显著，厚度增加，立体形状明显。从腰部到腹部、大腿部、臀部的曲面表现，各部分横截面都忠实地反映了人体的形状、前后、左右、突出部分，厚度的平衡也大致体现了其对称美。新文化裸体人台是在三维人体测量及人体工学理论基础上，利用计算机分析得到的平均数据并将其实体化的结果。将立体裁剪所得的衣服展开平面，可应用于平面打版，便于更确切、更有效地把握人体形。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 （4）立体裁剪工具准备 现对测量、裁剪、作标记、作图、别样、缝合等立体裁剪时使用的主要工具名称及用途进行介绍。 [1]不锈钢直尺 金属制的长度为100CM或60CM，在薄布上既能动起来方便又能当尺寸用。 [2]方眼尺 用硬质盐化乙烯制成，方眼刻度透明的尺。画了平行线和直角线的，使用起来非常方便。 [3]H曲线尺 H指臀部（Hip）的开头字母，画光滑的平缓的曲线时使用。 [4]L尺 L形上兼有直角和曲线的的硬质乙烯制的尺。 [5]D曲线尺 D是深度（Deep）的开头字母，画领围、袖窿等较弯曲线时使用。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [6]圆尺 沿着曲线使其旋转测量而得。 [7]软尺 测量身体上的围度、长度用。乙烯制（ 玻璃纤维上加上乙烯加工而成） [8]自由曲线尺 稍有厚度的棒状尺子，形可以随意弯曲而成。可将自由弯曲成的曲线画下来，还可测量已成的曲线长度。 [9-11]铅笔、铅笔芯和削笔芯器 放入铅芯就能用，可用削笔芯器来削笔芯。 [12]滚轮（标准尺） 齿尖尖锐，拷贝纸样时使用。 [13]滚轮（钝尺） 齿尖成圆形将布样转换成纸样时使用 [14]拷贝 两面或单面有印粉的复写纸，作标记或拷贝时使用，颜色有多种。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [15]锥子 大多在缝制时使用，也用于纸样上作标记点。 [16]划粉笔 如麦克笔状的做记号用的划粉笔。用这种笔做的记号，会随时间而自然消失。两头都能用，且头较细。 [17]圆规 画图、画弧线用的工具。 [18]旋转式刀 刀刃为圆形，像滚轮一样的用手按住，边滑边切割的工具。 [19]美工刀 切割纸样用。 [20]活动铅笔 HB有0.5、 0.7、 0.9mm的。根据纸样上的线来选定铅笔芯的粗细。 [21]粘接用胶带 把纸样重合到一起粘住。能在胶带上写 。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [22]按钉 拷贝纸样时用。为使纸样不走形而用按钉按住。也可用于作记号。 [23]重物 确认中心线，侧线的垂直线时使用。 [24]文镇 用于压住布或纸样，使其不移动。 [25]垫棉 1.6cm厚的合成棉。有各种各样厚度的，用于制作布手臂或补正。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [26] 针插 用于扎大头针，里侧有橡皮筋，可以将橡皮筋套在手腕上使用。 [27]针 0.5mm的细长如丝绸般光滑的针,很容易刺在布上。 [28]缝纫线（涤纶线） 白色和红色的60号缝纫线。颜色很多，有化纤的 、有棉的。 [29]作记号线 一般的又称为手缝线。临时固定及作记号时使用。 [30]顶针箍 金属制。根据中指的粗细来选则择。小头、大头针用力顶及手工缝纫时使用。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [31]IC粘带 细度为2mm的粘接带。长度、颜色很多。弧线的弧度较大的、圆弧领尖及口袋的圆度等作记号时使用。颜色则以能在白坯布下看得见的深色为好。 [32]模型线 一般为3mm宽。人台在贴标志线及在衣服上标记轮廓线时用。 [33]斜纹棉布粘带 做布手臂时，固定在臂根侧。 [34]裁剪剪刀 裁剪、缝制时使用。24-28cm长的使用起来比较方便。 其他： 白报纸（作图、描图用） 熨烫工具。 裁剪台。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 （5）材料 白坯布 除了一些特殊的面料，用实际面料进行立体裁剪的几乎没有，大多使用坯布（sheeting）或被称为toile的平纹棉布。 根据组织的密度、厚度的不同，白坯布有很多种类。可根据服装类型及及服装轮廓型来选择不同厚度的白坯布。 种类： （1）toile棉 用有色线织出格子（10cm-10cm）状的白坯布，布料丝绺方向很容易确认。 （2）厚白坯布 （3）缩过水的厚白坯布 （4）要用于大衣的粗布 （5）超级薄白坯布 （6）极薄白坯布 （7）缩过水的薄白坯布 （8）薄白坯布 除此之外，还有彩色白坯布。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 垫肩 垫肩是为了服装的外形轮廓及体型补正而使用的。根据垫肩的形状、厚度，它有很多种类。应根据设计、用途来选择相应的垫肩。 种类： A 装袖型垫肩 肩端部被切断的造型。一般被广泛使用，有时前肩也用。 B 蜂窝型垫肩 肩端部呈圆弧的垫肩，具有柔和感。 C 插肩袖型垫肩 肩端部包住呈圆弧形的造型，沿着肩线一直从衣身装到衣袖。另外，装袖型垫肩中也有圆形的。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 2．人台的准备 （1）标志线（导引线）的贴法 人台上的标志线是立裁时的基准线，白坯布的丝绺线与这些标志线相吻合，才能保正立裁的正确性。另外，它也作为纸样展开时的基准线。 标志线的位置根据设计、外形、轮廓不同而不同。这里就基本的标志线贴法作介绍。 A前中线线（CF） B后中心线（CB） C胸围线（BL） D腰围线（WL） E臀围线（HL） F肩线 G侧缝线 H领围线 I袖窿线 贴标志线的方法各种各样，一般来说在人台上确定一点，然后凭视觉得到标志线。为了便于理解，常用原型衣，并且同时利用视觉和测量器来得到标志线。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 （2）人体测量的标志点（照片1-3） 将原型衣（用缝纫纸将新文化原型缝制成型）穿在人台上，原型衣前中心线与人台上的前中心线对齐，用大头针固定。 让肩部稳定，与水平地面对应，确认腰围线、胸围线已成水平。另外，要检查前后衣身的松量、人台和原型衣之间的平衡。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 测量点处做标记 将胶布切成三角形，尖角部分对准测量点贴住。作标记的点： 前颈点（FNP） 后颈点（BNP） 侧颈点（SNP） 肩端点（SP） 后腰中心

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 确认背长（照片4） 从后颈点测到后腰中心，确认背长尺寸（38cm）。考虑到后中心的凹陷，软尺应稍松些以补足其长度。 （3）人台上贴标志线 [1]前中心线（照片5、6） [2]在前颈点下面吊一重物以确定前中心线。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 后中心线（照片7） 同样地，在后颈点下面吊一重物以确定后中心线。 [3]胸围线（照片8、9） 从人台的侧面找到BP点，使用侧高仪确定BP点的高度，然后在同一高度下找到人台上一周的该高度的位置，并用大头针作记号。接着按大头针的位置贴出标志线。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [4]腰围线（照片10） 在已做过记号的人台后腰中心位置的同一高度，用侧量仪找到同高度下人台上一周的点，并用大头针作记号。贴出一周的标志线。 [5]臀围线（照片11） 从腰围线上前中心点往下量18cm，在这一位置上水平贴出一周标志线。从侧面看臀部位置的平衡与否，加以确认。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [6]肩线（照片12） 侧颈点和肩端点相连，贴出肩线。 [7]侧缝线（照片12） 测量人台的腰围尺寸，确认左右的前后中心之间的尺寸应相等（胸围、腰围的尺寸也同样）。从前中心到后中心的腰围尺寸（W/2）的二等分位置后移2cm作记号。 [8]胸围线为在前、后中心的二等分位置后移1.5-2cm处作记号。 从肩端点 开始有意识地自然画下来，并经过上述记号点，光滑连接。 [9]侧缝线的位置可根据视觉美而自己设定，这里是以新文化式为基准来设定的。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [11]袖窿线（照片13） 再次穿上原型衣，确认领围线，从肩端点到前腋点附近以原型衣的袖窿为基准插上大头针。过肩端点，分别作出肩线的前后垂直线。 从前腋点到袖窿底的曲线稍弯些，后面应注意后背宽不要过窄，从后腋点到袖窿底的曲线则比前面稍直。袖窿底在胸围线上，得到袖窿部分的袖窿线。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 贴好标志线的人台（照片14-16）。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 确认水平线 可用专门的激光标志带（照片17），也可用方格纸等作背景加以确认。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 3．人台的补正 对人台进行补正，有的是因体型某些部位尺寸不足，也有的是因部分体型的特殊性，甚或是为了制作独特的造型。具体方法是在人台上用棉或棉絮、成品垫肩等来补正。下面就特殊体型的补正加以介绍。 （1）平肩 肩斜度小，肩端点高耸。锁骨下的凹陷处用棉絮铺上，并在其中盖斜裁的白坯布，用大头针临时固定。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 （2）前肩 肩端点向前突出，后肩稍扁平。用棉絮垫在肩外端，因前肩侧较高，周围棉絮应扯薄向后并铺平。用斜裁的白坯布盖在其上，用大头针固定，周围用线缝住。锁骨凹陷很明显，立裁时根据造型前肩用的垫肩较好。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 （3）反身体（鸡胸） 前中心胸部锁骨下方突出，俗称鸡胸。前长尺寸显的不足，因此须在横向铺上棉絮，周围扯薄，盖上斜裁的白坯布，用大头针固定，周围手缝固定。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 4．制作布手臂 布手臂作为人体手臂的替代品。下面就服装造型不可缺少的人台右手臂的制作方法作说明。它与新文化人台的臂根截面（臂根截面的倾斜）相对应，符合标准手臂粗细，是臂长稍长的布手臂。 所用的填充棉是能便于肘部的弯曲、能上举到头部、形状不易走形的轻型弹力棉。上臂部分应考虑能从人台上装上或拿下，棉絮的厚度应稍薄些。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 （1）需准备的物品： 白坯布（薄型） 棉絮（厚度为1.6cm的填充棉） 缝纫线（红色涤纶线或者棉线） 厚纸（10种颜色） 粘带（1.2cm宽的平纹织物或者斜纹的棉粘带） （2）裁剪 用薄型白坯布粗截，袖中线、袖底线、袖肥线、袖肘线、袖肘线各部位处的纵横丝绺线用有色线（红）缝出或者手缝作出标记。这些线与纸样对准，四周加放缝份，进行裁剪（见照片A）。填充棉也要裁剪（图1）

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 （3）缝制 [1]前后袖底缝对齐缝合。前弯袖缝袖肘处稍拉伸缝合，后弯袖缝袖肘处则要放些缩缝量进去缝合。这些缩缝量应能让手臂作出向前弯曲形而袖无明显的皱褶。缝份应分烫开。袖山的净缝线（2.5cm）出0.2cm处缩缝，袖山裁剪线进0.7cm处以及腕围裁剪线进0.5cm处用缝纫机大针脚缝一道。 填充棉如图1所示折叠并用扎纱线固定，再折叠并用扎纱线固定（图2）

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [2]填充棉的端口处往下折，与缝好的手臂布套对合，确认厚度、长度。 [3]用双手将手臂布往身体方向拉。 [4]左手伸入拉到身边的手臂中，右手拿住填充棉，用左手的指尖将填充棉端布拉出来。 [5]手指尖抓住填充棉，右手握住手臂布，一边将棉絮往里塞，一边将表层布拉出来。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [6]观察棉絮被塞入的情况，用力拉住手臂布，将棉絮往里塞。 [7]手臂套与棉絮光滑平整的连在一起了，确认无皱褶，并进一步整理。 臂根围裆布和腕围裆布周围抽缩缝。对位记号对准，并在中间塞入厚纸，拉紧抽缩缝的线，就这样将缝份抽缩。 [8]手腕处用大针迹车缝并抽缩，然后均匀的分配收缩量并整理好。 [9]手腕裆布与手臂布对位记号对准用大头针固定。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [10]用涤纶线或者棉线密密地缲缝。 [11]将上臂部豁开的棉絮、用手针交叉缝合，使其闭合，并整理好。 [12]拉进手臂根围侧缝份处的缝纫线，将棉絮包在其中。同时抽缩臂根围并分配、整理好缝缩量。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [13]手臂根围与臂根围裆布对位记号对准，用大头针固定。首先手臂底部中点，前、后侧面，及其中间固定，然后袖山中央用大头针固定，前后侧面到对位记号点处边观察平衡边固定。 [14]用涤纶线或棉线在四周密密的缲缝。 [15]准备好布条位置的两倍长，加上1cm缝份的布条。布条的两端折边0.5cm，长度对折，四周折边缝，或用手针密缝。袖山处用大头针固定。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 [16]袖山布的边缘将布条用密针固定。 [17]完成。

立体造型概述 第一章 四、 立体裁剪的准备 5．大头针的用法 立体裁剪时，为使操作方便、进展顺利，并得到优美的造型，必须运用适当的针法。 大头针的用法，有白坯布固定在人台上的用针法，也有为了制作优美的造型、省道、分割线等效果的针法。 （1）固定用的针法 固定前中心等处的针法。一根针以上，在同一个空穴处用两根大头针斜向刺入固定，或者用于将布固定在人台上。 （2）重叠针法 两块布不折叠，即两块布平摊着，将两边布的重叠处用针固定。也能确定重叠处的完成线。 （3）折叠针法 一块布折叠地压在另一块布上用大头针固定。折叠的位置便是完成线。 肩缝、约克等制作过程中必要的完成线，都采用此类针法。 （4）抓缝针法 用大头针固定布与布之间的抓合。线的移动很方便。 （5）隐藏针法 针从一块布的折痕线处插入，并挑往另一块布，再回到第一块布的折痕线处的针法。多用于装袖