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男装结构设计 主 编——孙玉芳 出 版——上海世纪出版股份有限公司

第一章 男装结构设计概述及基础 第一节 现代男装的种类 第一章　男装结构设计概述及基础 第一节　现代男装的种类 不同的场合应该穿着不同的服装，男装的分类大体有：礼服、西服、西裤、衬衫、马甲、大衣、休闲装、家居服等。

礼服是在某些特定的比较庄重的或比较注重礼仪的场合穿用的服装。按西方习俗，男性礼服又被分为正式礼服（晚礼服和晨礼服）、半正式礼服和日常礼服。 (1) 正式礼服 ① 晚礼服 晚礼服，通常称为燕尾服，也叫白领结大礼服，是指下午18 点之后在正式场合穿用的服装。用于参加重要的宴会，如国宴、隆重晚宴及观赏歌剧等场合（见图1-5）。 晚礼服造型：前身衣长在腰线稍下方，后衣长在膝围线上，后中线开衩，下摆成燕尾状。领型有戗驳领（庄重）和青果领（华丽）两种，领面采用与礼服颜色一致的缎料制作，左胸有手巾袋，着装时要插入叠好的白亚麻手帕，双排六粒装饰扣（不能系上），面料采用黑或深蓝色的高级毛料。 1.2.1 礼服

(2) 半正式礼服 ① 塔士多礼服（Tuxedo） 由于19 世纪末最早出现在美国塔士多地区，所以这种礼服也称塔士多礼服（见图1-7）。 其颜色除了夏季都为黑色或深蓝色，夏季则为白色，款式类似燕尾服去掉燕尾的短上衣，被称 为夏季塔士多礼服，又称梅斯礼服（见图1-8）。塔士多礼服的形式类似普通西服，前门襟一粒扣， 圆摆，领型采用与燕尾服相同的形式，即戗驳领或青果领，质地为与面料同色的缎面布料，口 袋为双开线无兜盖式。 ② 半正式晨礼服

1.2.2 西服 西服根据不同的场合和用途可分为日常西服、运动西服、休闲西服等。

1.2.3 西裤 在法国路易十六时期（1774—1792），上流社会男子穿的裤子还是以马裤的形式出现的，即裤长及膝的紧身裤，膝盖以下配白色长袜。波旁王朝复辟后（1815—1830），紧身长裤（踩脚裤）开始在贵族中流行。19 世纪中叶，男裤开始变得宽松，出现了两侧有装饰条的西裤。西裤按照穿用场合的不同可以分为礼服西裤、日常西裤、运动休闲西裤等

1.2.4 衬衫 衬衫，顾名思义，是穿在礼服或西服等外衣里面用于衬托外衣的一种内衣。随着衬衫面料的更加丰富和造型的变化，衬衫不再仅限于内衣的范畴，逐渐趋向外衣化和时装化。

1.2.5 背心 背心也称马甲，是指穿在礼服或西服里面、衬衫外面的一种无袖上衣。 (1) 礼服背心：礼服背心是指与礼服配套穿用的背心，青果领或长方领（见图1-17、图1-18）。 (2) 休闲背心：休闲背心是可自由搭配穿用的背心，面料选择也比较多( 见图1-19 )。 (3) 职业背心：职业背心是某种特殊职业所穿用的马甲，如多口袋的记者马甲（见图1-20）。

1.2.6 外套和风衣 大衣和风衣是人们穿在最外层的服装。所以，这类服装也被称为外套。大衣是防寒的外套，风衣是防风雨或防尘的外套。男装外套的廓形以较宽松的箱型（H 型）结构为主，但礼仪性较强的外套常采用有腰身的X 型。外套廓形的变化受肩部造型结构的制约，大体可分为上袖、插肩袖和半插肩袖等形式。上袖结构多用在X 型外套上，强调工艺和造型的功利性；插肩袖和半插肩袖结构适合在箱型（H型）和宽松外套上使用，因为它具有良好的活动性、防寒性和防水性。礼服外套主要有柴斯特外套（Chester field）、波鲁外套(Polo)；日常外套的代表是巴尔玛外套（Balmacaan）；风衣的典范是堑壕外套。

第二节　男装结构设计概述 在服装领域的发展中，现代服装设计是一项综合工程，是由款式设计、结构设计和工艺设计三部分组成。款式设计是设计师的主观构想，也是设计的初级阶段；工艺设计便是具体的实施方案，是使设计由构思转化为现实的根本途径；而结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。因此服装结构设计在整个服装设计制作中起着承上启下的作用。 服装结构设计的方法主要分为平面结构设计和立体结构设计两大类。 平面结构设计: 定寸裁剪法; (2) 比例裁剪法; (3) 基础纸样法

第三节　男装平面结构制图符号、部位代号及工具

3.3 男装平面制图工具 (1) 工作台 (2) 样板纸（牛皮纸或卡纸） (3) 铅笔、蜡笔、划粉 铅笔主要用在纸上绘制服装结构，常用的号型有2B、H、2H、HB、B 绘图铅笔；蜡笔主要用于绘图时做彩色标记；划粉主要用于裁剪时的画样，将样板绘制在布料上。 (4) 尺（软尺、直尺、三角板等） 软尺主要用来量身体和服装结构设计中的弧形部位； (5) 剪刀 服装专用的剪刀，规格有24cm(9 英寸)、28cm（11 英寸）、30cm（12 英寸）等几种，用来剪纸和布料的剪刀要分开来用。 (6) 辅助用具 锥子、描线器、圆规、打孔器、大头针、透明胶带等。

第二章　男子体型与男装号型标准 1.1 男女体型差异 男女体型差异主要体现在躯干部，主要由骨骼的长短、粗细和肌肉、脂肪的多少引起。男性骨骼一般较为粗壮和突出，而女性骨骼较小且平滑。男性肩部较宽，肩斜度较小，锁骨弯曲度较大，胸部宽阔而平坦（见图2-1）。

1.1.1 正面形态比较 1.1.2 侧面形态比较 1.1.3 背面形态比较

1.2 男体体型特征与结构的关系 男体体型与结构设计有关的主要特点如下： (1) 男性的胸部形态为扁圆状，背部肌肉浑厚。 (2) 男性前、后腰节的差数= 后腰节长- 前腰节长=1.5cm，而女性前腰节比后腰节长1-1.5cm。 (3) 男性前腰节比女性长，一般占超过3 个头身的位置，以0.25h+2cm 为准（h 为人体身高）。 (4) 男性胸腰围差、胸臀围差，以标准体为例，分别为12 16cm，24cm，比女性的标准体小。 (5) 男体的肩宽比女体宽，臂部肌肉发达，所以男装肩宽比女装肩宽大；男性颈部斜方肌、乳突肌发达，故领围和肩斜度都比女装大。 (6) 由于男性臂部肌肉发达，所以袖山形状应呈浑圆状，袖肥也比同类风格女装袖肥大。 (7) 男性下体侧部倾斜角比女性小，后臀沟垂直倾斜角较小。 (8) 男性手臂自然状态下前曲倾斜的程度和肘部弯曲程度比女性大，一般情况下，男体手臂前倾度比女体手臂前倾度大4。左右。

第二节　男子体型测量 人体测量技术在几十年的发展历程中，大致经历了由手动到自动、接触式到非接触式、二维到三维的发展过程。尤其是近年来，国内外纺织服装工业计算机辅助设计( CAD ) 技术日趋成熟，促进了三维人体测量技术的发展。美国、法国、加拿大、英国、德国和日本等服装业发达的国家在20 世纪70 年代中期开始三维人体测量技术，不仅起步早还提出了许多新的测量原理和方法。我国在这方面的研究起步较晚，但在近几年有一些研究机构先后开展了研究工作，取得了一些研究成果也积累了一定的经验，但与生产实用仍存在很大的差距。因此，在今后三维人体测量技术依然是一个重点研究的领域。

2.2 测量的部位 围度的测量及名称 (1) 胸围：以胸部最丰满的胸凸点为测点，将软尺水平围绕胸部一周记下读数即为胸围尺寸。 (2) 腰围：以腰部最凹处为测点，软尺围绕一周为腰围的尺寸。 (3) 臀围：以臀部最丰满处，即大转子点为测点，水平围绕臀部一周为臀围。 (4) 颈围：以喉结下为测点，围绕颈部一周。 (5) 腕围：在腕部以尺骨头为测点围绕一周。该尺寸为袖头尺寸设计的参数。 (6) 掌围：将拇指并入掌心，围绕掌部最丰满处一周。此尺寸为袖口和口袋计量的依据（见图2-4）。

长度的测量及名称 (1) 背长：沿后中线从后颈点至腰围线，随背形测量。 (2) 腰长：腰围线至臀围线间的距离，随腰部体形测量。 (3) 袖长：上肢自然垂直，自肩点经肘点到尺骨下端点测量的距离为袖长。 (4) 全肩宽：自肩的一端至另一端随肩型测量为全肩宽。 (5) 背宽：左右后腋点间的距离。 (6) 胸宽：左右前腋点间的距离。 (7) 股上长：自腰围线至臀股沟的距离，随臀部体形测量。由于正常的测量既不方便也不准确，通常请被测者坐在凳子上，自腰围线至凳子表面随体测量，因此也被称为“坐高”。 (8) 股下长：自臀股沟至腓骨下端的距离为股下长。如测量困难，可用裤长减去股上长获得。 (9) 裤长：自测体腰围线至腓骨下端，此长度为裤子的基本长度（见图2-5）。

第三节 男装号型标准 号型的定义 (1) 号：表示人体的身高，以厘米为单位，它是设计和选购服装时长度尺寸的依据。 第三节　男装号型标准 号型的定义 (1) 号：表示人体的身高，以厘米为单位，它是设计和选购服装时长度尺寸的依据。 (2) 型：表示人体的净胸围或净腰围，以厘米为单位，它是设计和选购服装时围度尺寸的依据。 (3) 体型：表示人体净胸围和净腰围尺寸的差数，其分类代号以Y、A、B、C 表示。各体型的胸腰落差值见表2-1。

第三章　男装结构设计原理 第一节　男子上衣基础纸样的建立 基础纸样是服装纸样设计的基础图形，是结构最简单，能包含人体重要的部位尺寸，具有最大覆盖面的纸样。基础纸样是服装结构图的过渡形式，并非服装结构图的最终形式。通过对基础纸样的旋转、剪切、折叠、加放松量等变形方法，采用省道、褶裥、抽褶、分割、连省成缝等各种结构形式，便可形成所需的服装结构图。基础纸样在结构上具有以下特征：结构最简单（通常只包含背长、净胸围、肩宽、前胸宽、后背宽）；制图公式形式简单与人体控制部位( 身高、净胸围) 形成回归关系；具有良好适合度，覆盖了大多数体型；结构变化自由度大，易于变形形成结构复杂的纸样。

男装基础纸样的分类 (1) 按覆盖部位的不同分类 (2) 按服装种类的不同分类 (3) 按松量构成的不同分类 (4) 按服装立体构成的形态分类

基础纸样获得方法 (1) 立体裁剪法 (2) 石膏包带法 (3) 三维扫描计测法

根据国家标准号型，选择170/88A 号型为作图规格，参考尺寸为胸围88cm、背长42 根据国家标准号型，选择170/88A 号型为作图规格，参考尺寸为胸围88cm、背长42.5cm。绘制上衣基础线( 见图3-1 ) 的步骤如下（其中B* 指人体净体尺寸，本书中表示尺寸的字母，净体值均用带* 的上标表示，不带* 的均指成衣尺寸）： (1) 绘制矩形：长为背长，宽为B*/2+10； (2) 作胸围线（BL）：自上而下量取B*/6+9，作一条水平线； (3) 作侧缝基础线：在腰围线上取中点，向上作垂线，与胸围线相交； (4) 作胸宽线：在胸围线上，向上作一垂线，距前中心线B*/6+4； (5) 作背宽线：在胸围线上，向上作一垂线，距后中心线B*/6+4； (6) 作后背宽横线：取袖窿深的1/2 作水平线； (7) 胸宽线的一半右移0.5，并向上作垂线。

男装基础纸样结构分析 (1) 关于胸围松量 男装基础纸样的胸围松量是20cm，这是合体西服的胸围松量，它不仅体现了男性骨骼粗壮、肌肉发达的体型特点，也是款式松量的预留体现。 (2) 关于前后腰节长 前（后）腰节长是指侧颈点经BP 点（肩胛点）至腰围水平线的距离，在成年男性中，一般标准体后腰节长比前腰节大2cm 左右。男装基础纸样体现了这一特征。而女性恰恰相反。 (3) 关于前后横开领 前横开领大于后横开领约2cm 左右，这是男装前胸的撇胸量，为西服纸样设计提供基础，因此本基础纸样在制作衬衣类立领式服装纸样时，要注意依据领子的大小重新设定前后横开领。 (4) 关于前后肩线 前后肩斜的角度不同，前肩大于后肩，前肩线呈外凸型，后肩线呈内凹型，这是由男性肩部的弓型形态决定的，并且后肩线的长度较前肩线多0.7cm，这与西服的肩部工艺处理相关，前肩拔开，后肩归拢，使服装肩部造型与人体肩部造型吻合。男装基础纸样在着装状态下，肩点与人体的肩端点存在着一定的空隙量，这个空隙量是为了肩部的着装舒适性松量以及必要的垫肩量而预设的。

第二节　男装衣身结构类别及特征纸样的建立 衣身是衣服覆盖人体的主要部分，它的形态不仅要以人体的体型为依据，还要符合衣服的造型设计，所以衣身结构是结构设计的基础。因此研究衣身结构设计对于服装结构设计来说是至关重要的。

第三节　男装衣领结构设计 按照不同的分类标准男装衣领有不同的分类方法，其中按照结构造型分主要有：无领和有领。通常有领子的结构根据领子的领外口线远离颈部的程度又可分为立领、翻领、平领三大类，再由这三种基本领型可演变为翻折领、翻驳领等变化的领型。

西服领（分体式） 西服领由驳领( 又称驳头 ) 和翻领组成，其中男装的西服领常采用分体式设计 ( 见图3-12) 这种分体设计充分考虑了男装衣领的特点，使西服领具有很好的立翻性，同时也降低了西服领的归拔熨烫工艺难度。方法步骤如下： (1) 普通西服领设计。 (2) 设计分割线，分割线的位置设计在翻折线内1cm 左右，目的是为了能很好地隐藏分割线。 (3) 将分割后的领座部分做起翘处理。

第四节　男装衣袖结构设计 按照不同的分类标准男装衣袖有不同的分类方法，其中按照结构造型分主要有：有袖和无袖。通常有袖子的结构根据袖子与衣身的连接部位不同，又可分为圆装袖和连身袖两大类，再由这两种基本袖型可演变为一片袖、两片袖、三片袖、西服袖、衬衫袖、插肩袖、落肩袖、中式袖等不同的袖型。 衣袖结构要素

一片合体袖结构设计 制图说明（见图3-14）： (1) 袖山高：袖山高是以BL 为底线做AH/3-1。 (2) 符合点：在BL 与横背宽线的垂线上，距BL /8。 (3) 袖肥：AH/2-1，是以符合点为起点， 交于横背宽线上。 (4) 袖长：在上平线上，平分实际袖肥， 平分点向右（后片）移2cm 为袖长点，从袖长起点作线段长（袖长-0.5）与基础袖肥线相交，即为袖长。 (5) 袖山顶点：袖长起点向右移0.7cm 为袖山顶点。 (6) 肘线：在符合点与袖长线1/2 处上移1cm。 (7) 袖口尺寸32cm； (8) 袖侧缝作前倾处理。

一片宽松袖结构设计（以衬衫袖为例）

两片合体袖结构设计

第四章　男装规格设计 与款式风格审视

第二节　男装款式风格的审视

范例——男装成衣照片的审视 在建立的标准化人体的基础上，根据西服样式（见图4-3）保持人体到服装的基本结构线不变，绘制标准化款式图。依据合体西服的款式风格和人体的结构部位，绘制外轮廓和细部特征，特别是口袋的位置和大小，领子的大小和造型等。这些款式特征的标准化为规格设计和结构设计提供了必要的尺寸造型依据，体现了服装设计人员对造型的整体把握和审美能力（见图4-4）。

第五章　男外套结构设计 (1) 古典风格 第一节　男装外套风格类别 (2) 阳刚风格 (3) 运动风 (4) 休闲风格

第二节　西服外套结构设计 现代普通西服是在礼服的基础上传承和发展起来的，它继承了礼服的文化内涵和程式化穿着规范，又在新材料、新工艺上不断创新，个性化、时尚化也成为现代男西服的发展趋势。本节主要针对西服的三种主要结构类型，进行分析阐述西服结构设计的方法和规律。

风格审视 图5-4 是一款典型的合体西服的造型，八字领，单排两粒扣，圆底摆，左胸手巾袋，腰节下两双嵌线带袋盖的大口袋，圆装两片袖。整体呈H 型造型。标准化款式如图5-5 所示。

西服的造型变化 (1) 衣身结构变化 主要有三种形式：四开身结构、六开身结构、六开身（加肚省）结构。 (2) 领型结构变化 主要有三种形式：青果领、戗驳头领、八字领。 (3) 口袋结构变化 主要有两种形式：挖袋（例如手巾袋、双嵌线口袋、双嵌线带袋盖口袋）、贴袋。 (4) 门襟变化 主要两种变化：单排扣和双排扣，其中纽扣一般也有一粒扣、两粒扣、三粒扣、多粒扣之分。 (5) 底摆变化 主要有两种形式：平底摆、圆底摆。 (6) 袖衩纽扣变化 主要有三种：一粒扣、两粒扣、三粒扣。 (7) 后开衩变化 主要有两种：后中单开衩、后侧双开衩。

第三节　男休闲外套结构设计 随着人们生活水平的提高，生活节奏的加快，人们对服装的需求呈现出多元化，其中休闲时尚风格的服装成为主流的需求方向。休闲外套按照穿着的场合和风格特点，一般可以分为商务休闲外套和生活休闲外套等类型。当下流行的休闲外套一般在款式设计上追求修身合体、多分割变化，对应的版型也与传统的男装版型有较大的区别，主要体现在围度松量减小，衣长也较短。本节就此类风格的外套进行了结构设计与分析。 (3) 结构设计 (1) 风格审视 款式 (2) 规格设计 (3) 结构设计

第六章　男装衬衫、背心结构设计 第一节　男衬衫结构设计 衬衫源于穿在礼服内的衬衣结构，与礼服搭配时有比较严谨的结构，对礼服起到衬托和保 护的作用。现代衬衫除了内穿外，也逐步演变为男装外穿服装的品类之一，特别是夏季的衬衫， 外穿式衬衫除了在松量上与内穿衬衫有比较大的区别之外，在款式细节上并没有太大的区别。 从这一点可以看出男装的一些经典结构具有很强的传承性，即使穿着的场合、功能等发生了改 变也不例外。

风格审视 图6-1 是一款典型的合体衬衫造型款式图，立翻分体式衬衫领，明贴边门襟，平底摆，左胸贴袋，一片宽松袖，宝剑头袖衩，圆角袖克夫，后肩约克，后中单褶。整体呈H 型造型，标准化款式图如图6-2 所示。

规格设计 普通衬衫规格设计见表6-1。

结构设计 普通衬衫的结构设计步骤（见图6-3）如下： (1) 确定基础样板：取前后片衣身基础纸样，腰节线对齐，见图6-3a。 (2) 确定围度基准（胸围松量的加放）：基础纸样中有20cm 的松量，本款合体衬衫松量为 17cm，基础纸样的胸围处要收掉1.5cm。 (3) 确定长度基准（衣长）：依据衣长规格设计底摆。 (4) 领口弧线、肩线、袖窿弧线设计 形成过肩结构，如图6-3b。 袖窿弧线在基础纸样的基础上略作宽松处理。 (5) 衣身细节设计：在腰部略作收腰处理，肩胛处设计横向约克分割线，满足肩胛突起量，后中设计3.5 cm 的明褶量，满足背部的运动松量需求，如图6-3c。 (6) 门襟、口袋设计：依据款式风格设计3.5 cm 宽的明门襟和三角形袋底的明贴袋，如图6-3d。 (7) 领子和袖子设计 (8) 检验与修正

第七章　男装大衣、风衣结构设计 长外套多以大衣的形式出现，有礼仪性较强的柴斯特外套和波鲁外套，比较通用的巴尔玛外套，具有风衣元素的堑壕外套、休闲式达夫尔外套等。大衣的衣身结构与其造型和合体程度相关，合体的礼服外套，可以选择六开身的立体结构，一般合体外套多选择四开身的立体结构，宽松的外套可以选择有侧缝的平面结构。

第一节　男装大衣结构设计 1.1 风格审视 图7-1 是一款典型的合体大衣的造型，八字领，单排三粒扣，平底摆，左胸手巾袋，腰节下两双嵌线带袋盖的大口袋，圆装两片袖。整体呈H 型造型，标准化款式图如图7-2 所示。

1.3 结构设计及分析 具体结构设计方法步骤见第五章第二节四开身西服案例，与四开身的西服的结构类似，如 图7-3 所示。但是又有大衣的自身特点： (1) 胸围松量明显增加，这与大衣的穿着类型相匹配。具体方法是将基础样板在腋下处做拉 开处理，见图中腋下白色部分。 (2) 衣长增长，与长款的造型风格相似，并作后开衩处理，属于功能性设计。 (3) 肩型、袖窿、袖型保持合体的造型风格，但比西服的结构要大。 (4) 细节设计：领子、口袋等均要按比例适当增大。袖袢属功能设计。

第八章　男裤结构设计 第一节　男裤的种类 1.1 按长度分类 (1) 长裤：长度至脚踝骨。 (2) 中长裤：长度至小腿中部。 (3) 中裤：长度至膝关节处。 (4) 短裤：长度至大腿中部。

1.2 按臀围的放松量分类 (1) 贴体型：臀围的放松量为0 ～ 6cm，如泳裤，衬裤。 (2) 较贴体型：臀围的放松量为6 ～ 12cm，如牛仔裤，无褶男西裤。 (3) 较宽松型：臀围的放松量为12 ～ 18cm，如单褶西裤，双褶西裤。 (4) 宽松型：臀围的放松量为18cm 以上，如多褶西裤。

1.3 按裤子的廓形分类 (1) 锥形裤：即小脚裤，整体的廓形呈V 型，脚口很窄，臀围和裤脚很宽松。 (2) 直筒裤：整体的廓形呈H 型，脚口略窄于膝部。 (3) 喇叭裤：整体的廓形呈A 型，脚口的尺寸大于膝部的造型（见图8-1）。

1.4 按细节造型分类 (1) 口袋的造型：分为直插袋、斜插袋、横插袋、挖袋式插袋（见图8-2）。 (2) 裤子褶裥的多少：分为无褶裥、单褶裥、双褶裥、多褶裥（见图8-3）。 (3) 裤子腰位的高低：分为高腰裤、正常腰位裤、低腰裤。

男裤的结构线 男裤的结构线主要有围度方向的结构线和长度方向的结构线 （见图8-4），分别为： (1) 围度结构线：腰口线、臀围线、横裆线、中裆线、脚口线等。 (2) 长度结构线：中挺缝、侧缝线、下裆缝、前后裆缝等。

谢谢欣赏！